Биокамин: применение, конструкция, горелка, биотопливо, оформление

При выборе и покупке чугунной печи камина для своего дома и дачи у клиентов нашего Печного центра часто возникают вопросы:

Доступные варианты

Декоративный фальш-камин создается из различных материалов, можно использовать картон, гипс, пенопласт, гипсокартон, фанеру, ДСП и даже кирпич. В большинстве случаев эти материалы горючи, поэтому стоит помнить о нормах пожарной безопасности и не размещать в топках настоящий огонь. Если же вы планируете встроить в топку горелку биокамина, которая будет создавать настоящее пламя, то к выбору материалов для строительства стоит отнестись более серьезно. Например, построить кирпичную конструкцию, обшить топку листами металла.

Мы же будем рассматривать варианты, когда требуется сделать имитацию огня, которая была бы отдаленно или очень похожа на настоящее пламя. И самой простой идеей, которая сразу приходит в голову, является создание походящего рисунка. Нарисовать рисунок может каждый, но как будет выглядеть этот огонь на холсте, зависит от таланта художника.

Нарисованный очаг внутри фальшивого камина

Существует много других вариантов создать искусственный огонь в камине так, чтобы он был более реалистичным, чем нарисованный, и самые интересные из них следующие:

  • использование генератора водяного пара — современный способ;
  • применение ткани и вентилятора — театральное решение;
  • использование ЖК-дисплеев, телевизоров — эффектный вариант;
  • оригинальная подсветка с помощью солевой лампы — полезная методика;
  • подсветка с применением гирлянд — простой метод;
  • использование свечей, свечной камин — дизайнерский подход.

Если вы хотите создать качественную имитацию огня в камине, можете использовать любой из доступных вариантов, однако помните, что у каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Чтобы понять какой огонь для камина вам проще всего сделать своими руками, давайте рассмотрим по порядку все эти методы

Что такое биокамин

С классическим кирпичным вариантом биокамины роднит только наличие настоящего открытого пламени, в остальном нет даже приблизительного сходства:

  • Основу конструкции биокамина составляет металлический корпус с жидкостной горелкой, внутри которого располагается система испарения и подачи топливных паров в зону горения;
  • В отличие от дровяной или угольной топки, биокамин работает на очищенном этиловом спирте, продукты горения у правильно отрегулированной горелки практически не содержат вредных веществ;
  • Фронт горения в биокаминах сформирован в виде линии огня, длиной от 200 до 1600мм.

Горячая зона защищена термостойким стеклом, поэтому кратковременное нахождение в непосредственной близости к пламени абсолютно безопасно и не приводит к ожогам.

Что такое биокамин

Для работы устройства не нужен специальный дымоход, поэтому биокамин встраиваемый может устанавливаться практически в любом помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Чтобы обеспечить полноценное сгорание спиртовых паров, большинство производителей оснащают камины специальными катализаторными решетками, обеспечивающими воспламенение и сгорание спирта практически при любой температуре и влажности воздуха.

К сведению! Безобидное, на первый взгляд, устройство в виде маленькой сетки из специального сплава позволяет сжигать спирт до воды и углекислого газа, без образования вредных альдегидов и моноокиси углерода или угарного газа.

Главным преимуществом биокамина является очень красивое синевато-желтое живое пламя, которое сложно воспроизвести в электрических каминах и всевозможных имитациях.

Преимущества и недостатки

Биокамины, в отличие от дровяных отопительных приборов, обладают следующими плюсами:

  1. Экологичность. Этанол во время сгорании не производит вредных веществ, поэтому от камина нет копоти, сажи, угарного газа.
  2. Мобильность. Большинство моделей биокаминов не требуют стационарной фиксации, поэтому их можно перенести в другое место.
  3. Безопасность. Топливный бак биокаминов представляет собой особую конструкцию, не допускающую хлопков, выброса искр, перегрева и пролива горящего топлива, поэтому использование биокаминов полностью исключает возникновения пожара.
  4. Простота эксплуатации и установки. Биокамин легко зажигается и тушится. Ему не нужна вытяжка, дымоход, защитное покрытие на полу.

К недостаткам относится:

  • Минимальная теплоотдача;
  • Необходимость обустройства вентиляции для восполнения запасов сожжённого кислорода;
  • Дороговизна биотоплива.

Устройство встроенного камина

На этапе строительства дома в одной из стен оставляем проём приблизительно 70×200 см (зависит от размера топки). Лучше всего использовать для этого внутреннюю капитальную стену. Учтите, что не рекомендуется устанавливать камин напротив окна или дверного проёма.

Материалы и инструменты:

  • кирпич
  • раствор для кладки
  • 2 железобетонные плиты
  • утеплитель
  • лист нержавеющей стали
  • металлический профиль
  • дюбели
  • шуруповёрт
  • бита — насадка на шуруповёрт
  • гипсоволокнистый лист ГВЛВ
  • саморезы с зенкующей головкой для ГВЛ
  • битумная мастика
  • ножовка
  • строительный уровень
  • шпатель
  • топка
  • переходной патрубок
  • дымоход
  • вентиляционная решётка

Порядок работ:

  1. В качестве фундамента будущего камина закладываем небольшую железобетонную плиту.
  2. Формируем стенки проёма кладкой из кирпича.
  3. Сверху устанавливаем ещё одну плиту с отверстием для дымоходной трубы. Для теплоизоляции проёма используем минераловатные плиты с фольгированным покрытием.
  4. Внутрь проёма устанавливаем чугунную топку (обязательно выравнивая её с помощью строительного уровня).
  5. К топке крепим дымоходную трубу через переходной патрубок, труба выходит наружу через отверстие в верхней плите.
  6. Если вы используете трубу из нержавеющей стали (что на практике встречается чаще всего), то её нужно на расстоянии примерно 50 см. от верхней плиты прикрепить к стене при помощи кронштейна, так как стальные дымоходы обладают малой несущей способностью.
  7. Стык трубы и плиты герметизируем при помощи битумной мастики. Сверху плиту накрываем листом из нержавеющей стали.
  8. Со стороны помещения обшиваем проём гипсоволокнистым листом ГВЛВ, оставляя отверстия для топочного экрана. Лист ГВЛВ можно взять любого размера, например, наиболее распространённого — 1200×2500×10 мм. Резать его можно ножовкой или электролобзиком. Обшивка осуществляется на металлические профили, установленные при помощи дюбелей, поверх слоя утеплителя. Крепится лист специальными саморезами для ГВЛ (ГВЛВ), монтаж осуществляется «вразбежку», шаг установки саморезов — 25 см.
  9. Поверхность листов обработана специальным составом, поэтому грунтовать гипсокартон не нужно.
  10. Лицевая сторона камина декорируется тем же материалом, что и стены или любым другим по вашему вкусу.
  11. Контур вокруг топочного экрана можно оформить различным строительным материалом: деревом, плиткой, металлом. При желании можно украсить поверхности настенной росписью и т.д.
Читайте также:  Как сложить печь своими руками из кирпича

Закончив работу, ставим недалеко от камина удобное кресло, завариваем ароматный чай и, укрывшись мягким пледом, наслаждаемся игрой пламени в новом камине.

Это интересно! Если в качестве топлива использовать корни деревьев или пни, то получится необычный рисунок пламени. Если приготовить водный раствор из поваренной соли и пропитать им одно-два полена, то пламя приобретёт жёлтый оттенок, а при использовании раствора хлорида меди — голубовато-зелёный.

Короб для каминной топки из гипсокартона

Несмотря на то, что листы гипсокартона делаются из гипса и бумаги, ими можно оформлять даже закрытые чугунные каминные топки. Но использовать можно только «розовый» гипсокартон – общепринятое обозначение огнестойких листов.

Короб для каминной топки из гипсокартона

Так как металлические каминные топки отдают только 30% тепла через стекло, нужно обеспечить аккумулирование и выведение в помещение остальных 70% тепла из корпуса. Принцип работы каминной топки следующий:

  • воздух с улицы забирается в топочную для поддерживания горения;
  • холодный воздух из помещения затягивается между облицовкой камина и топкой, нагревается и выходит в комнату через решетки в аккумуляционной камере над камином;
  • продукты сгорания выводятся на улицу через дымоход.
Короб для каминной топки из гипсокартона

Поэтому важно обеспечить свободный доступ воздуха к камину. Для поддержания горения в топке может использоваться и воздух из помещения, но тогда придется организовать постоянных его приток в комнату.

А это чревато сквозняками, да и нагреваться комната в таком случае практически не будет.

Короб для каминной топки из гипсокартона

Для облицовки камина гипсокартоном нужно:

  1. Установить металлическую каминную топку на прочное несгораемое основание. Для этого отлично подойдет сварной каркас из стальной профильной трубы. Высота установки топки – около 40 см. Это исключительно эстетическое решение, так как именно на высоте 40 см наиболее комфортно любоваться горящим огнем сидящему человеку.
  2. Вокруг топки монтируется каркас под гипсокартон. Расстояние между топкой и утеплителем внутри каркаса должно составлять 7 см. (23) Если камин устанавливается у стены, то стену нужно предварительно закрыть негорючим материалом, например, фольгированной минеральной ватой толщиной минимум 3 см.
  3. Каркас обшивается огнестойким гипсокартоном, а изнутри утепляется фольгированной базальтовой ватой толщиной 30 мм. Приклеваются маты утеплителя на термостойкий клей к гипсокартону фольгой в сторону топки. Все стыки проклеиваются фольгированным скотчем. Он должен быть обязательно термостойким – под действием высокой температуры такой скотч приплавливается к фольге. Обычный фольгированный скотч со временем отклеивается.
  4. Купол камина состоит из двух частей – собственно аккумуляционной камеры, где собирается и выводится тепло, и декомпрессионной камеры, которая защищает потолок от перегрева. Располагается камера на расстоянии 15-20 см от потолка, по бокам в нее встраиваются отдельные вентиляционные решетки. Утеплитель приклеивается к перегородке со стороны аккумуляционной камеры.
  5. Устанавливается одна вентиляционная решетка с фронтальной стороны купола, и еще по одной – с каждой стороны.
  6. После сборки защитного кожуха рекомендуется произвести тестовый запуск камина – для проверки правильности работы топки и свободного доступа воздуха. Организация хорошей вентиляции камина не только обеспечивает быстрый нагрев помещения, но и увеличивает срок службы элементов топки, так как препятствует их перегреву.
  7. Декоративная отделка гипсокартонного кожуха может быть любой – от кафельной плитки до искусственного камня. Срок службы всего камина зависит, как это ни парадоксально, не от самой топки, а от установленного дымохода. Так что очень важно не экономить на дымоходе и приобретать материалы, срок службы которых соответствует гарантийному сроку службы топки. Иначе по прошествии пяти лет придется полностью разбирать облицовку, чтобы заменить прогоревшую трубу.
Короб для каминной топки из гипсокартона

О том, как правильно утеплять каминный купол из гипсокартона и особенности его монтажа, рассказывается на видео

Вам понравится

  • Однотрубная система отопления своими руками
  • Отопление дома электричеством своими руками
  • Солнечное отопление частного дома своими руками
  • Водяное отопление частного дома своими руками
Короб для каминной топки из гипсокартона

Цель строительства камина

Домашний камин устанавливается не только для декорирования дома, но и для отопления в прохладное межсезонье, а также как дополнительное средство обогрева за чертой города.Чаще всего ошибкой при строительстве камина является попытка построить устройство высокой мощности, то есть получить высокую теплоотдачу. При этом выполняются множественные дымообороты, встраиваются кустарные конвекторы, взамен дымоходов устанавливаются асбестовые и даже канализационные трубы. Ни один такой камин не даст должного количества тепла, а еще, помимо этого, станет опасным в плане возгорания устройством. Нужно помнить, что постоянно использовать камин в доме не нужно, также нецелесообразно применение очага в максимальном режиме.

Какие бывают камины в зависимости от способа излучения тепла и конструкции топки

Здесь основное различие заключается в количестве сторон, куда очаг отдает тепло от топки – только перед собой или в разных направлениях. Можно сказать проще – количество сторон камина определяется числом мест, с которых видно огонь в топке.

Читайте также:  Идеи декора каминной полки

Односторонний

Это наиболее простая и распространённая конструкция которая характеризуется высокой теплоотдачей за счет наклонных стенок топки. Они отражают тепловую энергию, полученную от огня, которая выводится через основное окно топки и прогревает помещение.

Двусторонний

К таким каминам могут относиться угловые, островные и некоторые пристенные модели, в которых прозрачными являются две соседние или противоположные стороны топки.

Чаще всего такую модель выбирают из-за её оригинального внешнего вида, но перед тем как выбрать камин с двухсторонней топкой, обязательно надо учитывать присущие ему недостатки:

  • Дымоход должен быть рассчитан на большую тягу, ведь топливо будет прогорать быстрее. Соответственно, к помещению будут повышенные требования в плане вентиляции.
  • Так как внутри топки меньше отражающих поверхностей, то соответственно уменьшается количество тепла, что поступает в помещение – меньшая энергоэффективность конструкции.
  • У такого камина не одна, а две стороны, за которыми надо следить чтобы из них не выпал тлеющий уголек. Соответственно, больше площадь напольного покрытия, которую надо защищать от воздействия высокой температуры.

Трехсторонний

Главный плюс такого конструктивного решения – в дизайнерской оригинальности. С виду такой камин напоминает аквариум для костра, который одной стороной встроен в стену, а сверху к нему приделан дымоход. Смотрится это все действительно очень красиво, но не лишено определенных недостатков – таких же, как у двухстороннего камина, только ярче выраженных:

  • Напольное покрытие должно быть отделано термоизолирующим слоем с трех сторон.
  • Хоть тепло у такого очага расходится в три стороны, но основной эффект ощущается только с центральной (противоположной отражающей поверхности).
  • Невысокая энергоэффективность камина.

Топливо

Фирменное топливо для биокаминов – т. наз. биоэтанол с присадками, окрашивающими пламя (см. далее). Цена его может доходить до 500 руб/л, причем все производители биокаминов заклинают покупателей запускать их только на своем топливе. Иначе сгорает гарантия, ну, понятно.

Так вот, откроем читателю секрет: этот самый биоэтанол есть не что иное, как плохо очищенный перегоночный этиловый спирт или хорошо очищенный… самогон! На массовом рынке биотопливо появилось в разгар экономического кризиса, когда глубокая очистка зернового спирта на медицинский стала убыточной.

Примечание: ни в коем случае не надо заправлять биокамин техническим (синтетическим сульфатированным спиртом)! Для промывки после пайки или чистки механики он годится вполне, но при сжигании выделит в воздух соединения серы, отнюдь и отнюдь не полезные в ничтожнейших дозах!

Приготовить самостоятельно топливо для биокамина можно, усовершенствовав перегонный куб (то бишь самогонный аппарат) по образцу лабораторных дистилляторов воды, с учетом свойств отгоняемой субстанции. Доработок две: сухопарник и, вместо змеевика, противоточный конденсатор водяного охлаждения регулярно переменного сечения.

Устройство и размеры аппарата для самостоятельного приготовления биотоплива из любого сбраживающегося сусла даны на рис. Самый критичный узел – сухопарник. Делается он из легкоплавкого лабораторного стекла, 0,3-0,5 мм листовой латуни или пищевой нержавейки. Металлический сухопарник нужно для теплоизоляции обернуть 3-4 слоями натуральной шерстяной или стеклоткани. Размеры надо выдержать точно до 1 мм. В дальний от бака куба конец сухопарника желательно впаять или вварить глухую трубку под термометр или термоэлемент, т.к. для получения качественного продукта температуру там необходимо держать в указанных пределах (85-87 градусов Цельсия).

Устройство аппарата для самостоятельного приготовления биотоплива

Размеры конденсатора (холодильника) не столь критичны; главное – зазор между круговыми выступами канала конденсации и внутренней стенкой водяной рубашки нужен 2-4 мм. Критичен в данном случае расход воды, она сейчас немалых денег стоит. Поэтому желательно контур водяного охлаждения сделать замкнутым, пропуская отходящую горячую воду через старый автомобильный радиатор. В качестве питательного насоса в таком случае можно приспособить маломощную аквариумную помпу. Приспособление сведется к герметизации соединения обечайки крыльчатки с корпусом мотора помпы и помещением ее в кастрюлю с водой, т.к. моторы аквариумных помп не приспособлены для работы на воздухе. Воду в кастрюле нужно будет менять, когда она потеплеет на ощупь, это где-то через 3-5 часов.

Топливо

Технология приготовления

Для получения качественного топлива желательно нагреватель бака снабдить электронным регулятором, плавно в течение получаса «разгоняющим» нагрев до получения на выходе сухопарника заданной температуры (см. выше). Но в любом случае для только что изготовленного аппарата необходима контрольная отгонка. Хотя в отходящей субстанции сивушных масел меньше, чем в некоторых популярных сортах водки, но сивуха свободно полностью не сгорает, а то, что пьют и то, чем дышат, вещи очень разные. Пример – чистая вода.

Отгонка

Примечание: если произвести двойную перегонку, то полученный биоэтанол ни в чем не уступит лучшему фирменному.

Очистка

Теперь топливо нужно очистить от остатков сивухи. Делается это выстаиванием 2-3 суток в емкости со щепой или тонкими дощечками мягкой пористой древесины лиственных пород, она абсорбирует сивушные масла. Но дубовая щепа, используемая для «облагораживания» самогонного спиртного или любая другая, выделяющая в спирт органику, не подходят. Лучше всего древесина шелковицы (тутового дерева), болгары с ее помощью делают свою ракию. Подойдет щепа ольхи, осины, липы, вербы или ракиты (но не ивы или тальника!); в южных регионах – конского каштана. Щепа должна быть наколота из здорового, выдержанного и высушенного в комнате (камерной сушки) дерева.

Читайте также:  Огнеупорная плитка для печи – как уникально декорировать конструкцию?

Состав и особенности биотоплива

Часть «био» в слове «биотопливо» поясняет, что для изготовления этого вещества используется только натуральное возобновляемое сырье. Поэтому оно полностью экологично и биоразлагаемо.

Основными компонентами, использующимися для производства такого топлива, являются травянистые и зерновые культуры, содержащие большие количества крахмала и сахара. Так, лучшим сырьем считаются кукуруза и тростник.

В продаже можно найти биотопливо различных марок. Предпочтение следует отдавать сертифицированной продукции, иначе можно столкнуться с серьезными неприятностями

Из них производят биоэтанол или разновидность спирта. Это бесцветная жидкость, она не имеет никакого запаха. При необходимости им можно заменять бензин, правда, стоимость такого заменителя намного выше. При горении чистый биоэтанол разлагается на воду в виде паров и углекислый газ.

Таким образом удается даже увлажнять воздух в помещении, где установлен биокамин. Горит вещество с образованием синего «газового» пламени.

Это чисто эстетический недостаток, который мешает все же наслаждаться видом открытого огня. Традиционный камин дает пламя желто-оранжевого цвета, что является своеобразным эталоном. Для устранения этого недостатка в биотопливо вводятся добавки, изменяющие цвет пламени.

Таким образом традиционный состав горючей жидкости такой:

  • биоэтанол – около 95%;
  • метилэтилкетон, денатурирующее вещество – порядка 1%;
  • дистиллированная вода – около 4%.

Помимо этого в состав топлива добавляют кристаллический битрекс. Этот порошок имеет чрезвычайно горький вкус и предназначен для предотвращения употребления спиртового биотоплива в качестве алкоголя. Выпускается биотопливо разных марок, состав его может несколько варьироваться, но в целом не меняется. Понятно, что стоимость такого горючего достаточно велика.

Использовать для биокаминов самодельное топливо не рекомендуется, но если все же решились попробовать, для его изготовления нужно брать только бензин высокой очистки “Калоша”

Расход топлива зависит от количества горелок и мощности биокамина. В среднем на 2-3 часовую работу отопительного блока с мощностью порядка 4 кВт в час уходит около литра горючей жидкости. В целом эксплуатация биокамина получается достаточно затратной, поэтому домашние умельцы стараются найти более дешевый аналог топлива. Такой вариант есть и он жизнеспособен.

Чтобы не случилось неприятности, нужно приобретать для самодельного топлива только высококачественные компоненты. Не нужно забывать, что биокамин не имеет дымоотвода, и все продукты сгорания немедленно попадают непосредственно в комнату.

Если в составе горючего будут присутствовать токсичные вещества, а это не редкость для низкокачественных спиртосодержащих составов, они окажутся в помещении. Это грозит самыми неприятными последствиями. Рекомендуем ознакомиться с лучшими марками биотоплива.

Поэтому не рекомендуется изготавливать топливо для биокамина самостоятельно. Однако, если очень хочется поэкспериментировать, самый безопасный рецепт такой. Берется чистый медицинский спирт. Его нужно приобрести в аптеке.

Для окрашивания пламени в него добавляют бензин высшей степени очистки, который используют для заправки зажигалок («Калоша»).

Заправку топливного бака нужно проводить очень осторожно. Если жидкость пролилась, нужно сразу же вытереть ее сухой тряпкой, иначе возможно произвольное возгорание

Жидкости отмеряются и смешиваются. Спирт должен присутствовать в объеме от 90 до 94% от общего количества топлива, на долю бензина может приходиться от 6 до 10%. Оптимальная пропорция определяется опытным путем, но выходить за рамки рекомендуемых значений не стоит. Детальная инструкция по изготовлению и использованию биотоплива приведена здесь.

Важно помнить, что полученное топливо не подлежит хранению, поскольку смесь бензина и спирта будет расслаиваться. Ее следует готовить перед употреблением и хорошенько взбалтывать для лучшего перемешивания.

Подготовка ямы под фундамент

Схема кладки фундамента под печь.

  1. Болгарка с алмазными дисками.
  2. Лом.
  3. Лопата штыковая.
  4. Рулетка.
  5. Мел.
  6. Рубероид.
  7. Песок с водой.

Почти всегда возникает ситуация, когда печь устанавливается уже после того, как была залита цементная стяжка. Причин тому может быть много, но исправляется это одним способом.

Подготовка ямы под фундамент

В самом начале нужно обозначить периметр поверхности, с которой будет вестись работа. Для этого удобнее всего использовать линейку и мел. Очерчивается площадь 110×110 см. Далее по размеченной линии нужно пройтись болгаркой с алмазным диском, т.к. как любой другой оставит после себя трещины. Иногда диск засаливается, поэтому нужно держать неподалеку ненужный обломок кирпича для очистки диска.

После того как на полу плита осторожно вырезана, ее нужно поднять. Для этого разбивается ломом внутренняя поверхность плиты, разбор начинается с самых больших внешних обломков.

Виды каминов по типу отопления.

Земля, в свою очередь, уже копается согласно отмеченному ранее периметру. Глубина ямы составляет 40 см, что позволит выдержать даже ту массу, которая будет давить сверху. Но ни в коем случае нельзя соединять конструкцию с внешним фундаментом, т.к. это приведет к непоправимым последствиям.

На дно засыпается песок для создания подушки, толщина которой не более 7-8 см. В связи с невозможностью использования виброплиты нужно его полить водой и оставить на 2 дня, пока будут подготовлены все оставшиеся элементы.

Подготовка ямы под фундамент

После того как песок высохнет, нужно на дно и стены уложить гидроизоляционные материалы (толь или рубероид), чтобы обеспечить максимальную безопасность фундаменту. По высоте гидроизоляция не будет доходить до уровня пола на 5-7 см.