Кирпичная печь для дома своими руками пошаговая инструкция с фото

Многие владельцы уже построенных дачных домиков не решаются на возведение такого агрегата из-за нежелания или отсутствия возможности сооружать фундамент под печь. В такой ситуации можно построить миниатюрную кирпичную печь без фундамента.

Материалы, комплектующие и инструменты, необходимые для работы

Вот, какие материалы понадобятся для изготовления стандартной кирпичной печи такого типа:

  • кирпич печной (красный): 60 шт.;
  • шамотный кирпич: 37 шт.;
  • раствор на основе глины: 20 л.

Покупные изделия:

Инструменты для кладки печи.

  • дверцы для топки и поддувала;
  • колосники или цельная колосниковая решетка;
  • заслонка;
  • плита чугунная с конфорками.

В арсенале мастера должны быть следующие инструменты:

  • строительный уровень и отвес;
  • правило;
  • кельма (инструмент для нанесения и разравнивания раствора);
  • молоток-кирочка (этим инструментом удобно рубить кирпич);

Понадобится и рулетка или складной метр.

Разновидности варочных настилов из чугуна

Независимо от комплектации все плитки отлично исполняют функцию теплообмена, на них можно готовить еду. Варочные настилы бывают двух типов – сборные и цельные. Отличие первых в тепловых зазорах между деталями, за счет которых происходит компенсация расширения нагреваемого металла. Но у каждого типа есть и дополнительные особенности.

Сборные плиты

Конструктивно они выглядят как металлические панели с несколькими кольцами различного диаметра, которые устанавливаются друг в друга. В итоге получается единая плоскость. Плиты сборные печные могут иметь от одной до шести конфорок, причем можно варьировать их величину для определенной посуды путем снятия и надевания колец.

Чугунные сборные плиты для печки характеризуются долгим эксплуатационным периодом и стойкостью к температурным перепадам. За счет межкольцевых зазоров чугун, который расширяется при нагревании, не деформируется и не повреждается.

Чтобы сделать изделия более прочными, их изнутри оснащают ребрами жесткости. Значительное достоинство подобного дополнения – повышение температуры панели и увеличение эффективности.

Цельные плиты

Это листы чугуна с одной либо двумя круглыми конфорками постоянного сечения. Также есть глухие модели, представляющие собой цельный бесконфорочный лист. Цельные модели почти не имеют расширительных зазоров, из-за чего она не так практична и долговечна, как сборный аналог. Из-за отсутствия свободного пространства может произойти деформация нагревающейся панели. Но есть у плит цельного типа для печи преимущества – простота установки и невысокая цена в сравнении со сборными.

Цельная плита

Сборная плита

Строительство печи с отопительным щитком

Сейчас многие хотят обзавестись собственной печью. Для того, чтобы это сделать, можно выбрать самый привлекательный вариант по каталогу и заказать услугу по постройке в соответствующей компании. Однако, не всегда на подобные расходы есть средства. Гораздо проще и дешевле – построить печь своими руками.

Подготовка к работе

Для того, чтобы все сделать самостоятельно не нужно профессионального образования, просто нужно знать, что делать и аккуратно придерживаться инструкции. Для начала следует выбрать проект печи, исходя из которого, рассчитывается расход необходимых материалов – кирпича, раствора, печной фурнитуры и прочее.

Заблаговременно перед кладкой печи уточняется ее месторасположение в будущем и определяется место для дымовой трубы. Оцениваются также потолочные и чердачные перекрытия, хватает ли места между стропилами и балками перекрытий, соблюдены ли все нормы по пожарной безопасности.

Читайте также:  Какие дровяные камины лучше подходят для дома?

Естественно, несущие балки перекрытий трогать нельзя даже, чтобы дымовая труба хорошо проходила. Лучше немного переделать первоначальный проект. Также, специалисты не советуют проводить все работы на свежем воздухе. Желательно, чтобы температура воздуха во время строительства составляла 10 градусов по Цельсию или больше.

Совет

Перед началом работ также необходимо выбрать будущую основу под печь или камин. Выбираются наиболее подходящие кирпичи и растворы, а также другие вспомогательные материалы.

Во время возведения печи, вокруг будет уйма строительного мусора и пыли, поэтому предварительно следует убрать мебель, или накрыть ее чехлами – пленкой, бумагой или тканью. Стены и потолок тоже лучше всего закрыть фанерой, досками или ДВП.

После того, как фундамент под печь будет готов, а все работы по подготовке проведены, можно начинать заносить и складывать неподалеку кирпичи.

Однако, не следует нести все и сразу, чтобы случайно не сделать дыру в полу от большого веса. Для раствора необходимо приготовить емкость. Подойдет простое корыто или несколько ведер.

Строительство печи с отопительным щитком

Кроме обычных строительных инструментов, могут также понадобиться инструменты для того, чтобы замешивать раствор.

Начало постройки

После приготовлений можно начинать кладку первого ряда. Соответственно с проектом печи проводится разметка. Поскольку проект каждый человек имеет свой, то, в качестве примера проще всего взять самый легенький – кухонная плита с трехканальным отопительный щитком.

Длина будущей печи ± 0,9 метра, ширина также ± 0,9 метра, а высота отопительного щитка без учета трубы ± 1, 7 метра.

готовыми нужно иметь стандартного типа кирпич 250х120х65 миллиметров, а также стандартную чугунную плиту 710х410 миллиметров и толщину шва не больше 5 миллиметров.

Плита должна быть без духовки. Отопительный щиток с плитой не связывается, а делается рядышком, но они не перевязываются вместе. Несмотря на то, что подобный способ довольно редко применяется практически, он, несомненно, очень хорош.

Как можно увидеть на рисунке, щиток и плита разделяются специально. Таким образом, но они не перевязываются. Это обычная практика в многоэтажных зданиях: на фундаменте располагается лишь стояк / отопительный щиток, плита крепится сбоку сразу в пол.

Это очень удобно, поскольку, плиту в случае необходимости можно переделать, при этом, не беспокоя основной массив печи. Впрочем, желательно, чтобы фундамент был общим.

Расчет параметров опирания

Величина нахлеста на стену зависит от назначения здания, ширины стены, толщины и веса перекрытия, сейсмической активности территории строительства, и от длины перекрываемого пролета. Конкретная величина опирания рассчитывается инженерами при проектировании. Как правило, для гарантии надежности, с учетом отклонений при установке, выбирается максимальная по СНиП величина 120 мм. Укладка плит перекрытия ПБ и ПК в кирпичном доме производится с опорой по двум коротким сторонам. Наименьшее опирание представлено в таблице:

Расчет параметров опирания
Длина изделия, м Минимальный нахлест, мм
До 4 70
Более 4 90
Расчет параметров опирания

Обустройство фундамента

Выбрав банную печь из чугуна, или собравшись обложить стальной агрегат кирпичом, рассчитайте общий вес, добавив объем воды в баке. Если цифра превысит 700 кг, то вам точно не обойтись без бетонного основания. В парной с бетонным полом дополнительно ничего обустраивать не требуется. Достаточно выполнить облицовку подходящей плиткой. В остальных случаях потребуется демонтировать часть пола в парной перед проведением фундаментных работ.

Обратите внимание! Если фундамент под печной агрегат создается своими руками на этапе строительства бани, важно выполнить его как отдельную конструкцию, а не часть фундаментного основания постройки. Иначе из-за разницы в тепловых нагрузках и неравномерной усадки подземная часть на стыке может разрушаться.

Читайте также:  Plamen (Пламен) - чугунные отопительно-варочные плиты (Хорватия)

Фундамент для металлической и кирпичной печиИнструкция по возведению фундаментного основания под печку для бани

Обустройство фундамента
  1. Размеры приямка должны на 15–20 см по длине и ширине превышать габариты печи. Глубина – до точки промерзания грунта.
  2. Дно приямка разравнивается и утрамбовывается. Сверху засыпают гравий мелкой фракции (слой 20 см) и песок (слой 10–15 см). Каждый слой разравнивается и утрамбовывается. Стенки приямка гидроизолируют плотной полиэтиленовой пленкой в два слоя или рубероидом.
  3. Для монтажа арматурного каркаса используют стальные прутья и вязальную проволоку. Расстояние между концами прутьев и стенками приямка – 5 см. Каркас устанавливается на пластиковых подкладках или крепится к штырям, воткнутым в песчано-гравийную подушку.
  4. Бетонная смесь заливается и разравнивается. Важно многократно проткнуть арматурным прутом залитый бетон, чтобы удалить пузыри воздуха. От поверхности монолитной конструкции до верхней плоскости пола должно оставаться 20 см. Поверх свежезалитого бетона укладывают два слоя рубероида, скрепленные между собой битумной мастикой.
  5. После схватывания бетона (3–4 недели) поверх фундамента монтируется площадка из двух слоев кирпичей и жаропрочного раствора для печных работ. Раньше просто устанавливали печки на такую площадку (она получается вровень с полом), уложив стальной лист пред топкой. Сегодня для декора используют керамическую плитку – такую же, как и для облицовки стен.

Статья в тему: Плинтусное отопление: особенности и монтаж

Совет: чтобы ускорить работы, основание под печку можно целиком выложить из кирпича.

Техноллогия опирания плиты перекрытия на газобетон (видео)

/ Монтаж /  

Чтобы определиться с выбором перекрытия для газобетонного дома, для начала необходимо произвести расчеты по несущей способности стен, то есть, какую максимальную нагрузку способны выдержать стены.

Ведь если стены у вас толщиной всего 200 мм из газобетона D400 классом прочности B1.5, и при этом длина пролета довольно большая, то несущей способности для монолитного или плитного перекрытия может не хватить. В такой ситуации нужно применять деревянные, газобетонные или сборно-монолитные перекрытия.

Также важными факторами, влияющими на выбор перекрытий являются: 

Техноллогия опирания плиты перекрытия на газобетон (видео)
  1. Несущая способность перекрытия
  2. Максимальная длина пролета
  3. Звукоизоляция
  4. Стоимость
  5. Время возведения
  6. Возможность подъезда спецтехники

Про все эти факторы и нюансы мы расскажем далее, рассматривая и сравнивая каждый из вариантов перекрытий.

Типы перекрытий:

  • Монолитное
  • Сборно-монолитное
  • Железобетонные плиты
  • Газобетонные плиты
  • Деревянные или металлические балки

Основные преимущества и недостатки деревянного перекрытия

Главное преимущество заключается в быстром и простом монтаже деревянных перекрытий даже в труднодоступных местах. При этом нет необходимости в применении специальных средств, Вы можете обойтись без крана или другой техники.

Деревянное перекрытие также стоит дешево. Оно имеет малый удельный вес и является экологичным.

Главным недостатком этого материала является высокая огнеопасность и горючесть. Кроме того, в некоторых случаях возможно загнивание или заражение жуком-короедом.

Резка плит

Иногда, чтобы установить плиту, необходимо ее разрезать. Технология предусматривает проведение работ болгаркой с диском по бетону. Разрезать плиты ПК и ПТ по длине нельзя, поскольку в опорных зонах у них расположено усиленное армирование. Если опереть такую обрезанную плиту, то один край буде ослаблен, по нему пойдут серьезные трещины. Резать плиты ПБ по длине можно, это связано с особенностями способа изготовления. Под место разреза укладывают брус или доску, что облегчит работу.

Разделение по длине выполняют по ослабленной части сечения – отверстию. такой способ подходит для ПК, но не рекомендуется для ПБ, поскольку ширина стенок между отверстиями у них слишком мала.

После установки отверстия в зонах опирания на стены заливают легким бетоном или забивают минеральной ватой. Это необходимо для обеспечения дополнительной прочности в местах защемления в стены.

Трещины

Можно ли и как укладывать плиты перекрытия с трещинами? Можно, если в зоне трещины бетон не нарушен, не осыпается, не оголена арматура. Нужно учесть, что дефектную плиту не следует нагружать, нельзя складировать тяжёлые стройматериалы. ПК можно усилить: прорезать сверху несколько пустот на 1-1,5 м в стороны от трещины, армировать и замонолитить. монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

В заключение ещё раз напомним, что монтажные работы связаны с риском. Монтаж плит перекрытия своими руками можно осуществлять только при безукоснительном соблюдении правил техники безопасности, на свой страх и риск.

Как залить фундамент под печь в бане?

Если вес печи превышает 700 кг, она несет серьезную нагрузку на конструкцию деревянного пола. Без фундамента со временем пол и печь деформируются. Поэтому при возведении фундамента для бани нужно залить его и под отопительный агрегат.

Фундамент под печь в бане без фундамент пол в бане со временем деформируется

Бетонные основания должны находиться на одной глубине, ниже уровня промерзания почвы. Между ними обязательно предусматривают расстояние не менее 5 см. Это гарантирует целостность одного из них, в случае если второй начнет разрушаться под воздействием деформации почвы.

Технология создания основания под металлическую конструкцию:

Как залить фундамент под печь в бане?
  1. Копается котлован глубиной 50 см. Его ширина и длина должна быть немного больше размеров основания металлической печи ( на10-15 см).
  2. Дно отсыпается на 30 см от земли щебнем.
  3. Приготавливается цементно-песчаный раствор 1:4.
  4. Поверх щебня заливается смесь в несколько сантиметров (5-10).
  5. Застывший слой гидроизолируется рубероидом.
  6. Месят раствор с пропорциями 1:2,5:4 (цемент, песок, гравий).
  7. Смесью заливают оставшуюся част фундамента.
  8. Строительным уровнем проверяется ровность по горизонту. Если есть изъян, его выравнивают, пока раствор не застыл.
  9. Фундамент сооружается на 30-40 см ниже пола. Если печь будет установлена на уровне пола, тогда по всей площади фундамента осуществляют кирпичную кладку высотой в 3-4 кирпича.

Сооружение фундамента для кирпичной печи более трудоемкий процесс, так как он должен выдерживать нагрузки в 4 раза больше. Этапы его возведения:

  1. Роется котлован, глубина которого составляет минимум 70 см, а ширина на 20 см больше габаритов будущей печи.
  2. На дно выстилают песок толщиной 15 см, проливают его водой и утрамбовывают.
  3. Следующий слой — бутовый материал (битые кирпичи и камни).
  4. На второй слой сыпется песок так, чтобы все отверстия между камнями были им покрыты, а сам песок закрывал бут на 2-3 см.
  5. Далее следует слой щебня толщиной 10 см. Все слои тщательно утрамбовываются.
  6. Следующий этап установка деревянной опалубки, возвышающийся над землей на 15 см и соответствующей размерам печи.
  7. Внутрь укладываются стальные прутья диаметром 12 мм (стяжка).
  8. Поверх стяжки льется бетонный раствор до краев опалубки.
  9. После затвердевания фундамента деревянная опалубка сбивается. Стенки бетонной конструкции на 3 раза промазываются гудроном.