Регулятор тяги для котла – как установить, настройка своими руками

Твердотопливные котлы уже не одно десятилетие пользуются немалой популярностью, хотя и имеют один существенный минус – они нуждаются в постоянной загрузке топлива (угля, дров и т. д.). Из-за этого недостатка от них нередко отказываются при обустройстве отопительной системы, но от него легко избавиться – сделать котел длительного горения своими руками, функционирующий почти на всех типах топлива (исключительно твердого, разумеется).

Зачем нужны регуляторы

В отличие от любой дровяной печи водогрейный твердотопливный котел оснащен водяной рубашкой и не может разогреваться до слишком высокой температуры, иначе вода в ней попросту закипит. В подобных случаях образующийся пар резко повышает давление в системе, отчего происходит взрыв. То есть, твердотопливный котел, чья мощность регулируется вручную дверцей зольника, представляет собой источник повышенной опасности.

Примечание. Худо-бедно котел без всякой автоматики может работать совместно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, чей объем правильно рассчитан. Туда пойдет лишнее тепло в том случае, если вы вовремя не прикрыли дверцу и не ограничили поступление воздуха в топку.

Автоматический регулятор тяги дымохода, который можно своими руками установить на любой твердотопливный котел, будет заниматься подачей воздуха вместо вас и гораздо лучше вас. Он вовремя среагирует на повышение температуры воды в котловой рубашке и прикроет подачу воздуха в камеру, если дрова сильно разгорелись. Хотя по инерции температура будет повышаться еще какое-то время, но в целом процесс нагрева приостановится. Помимо обеспечения безопасности, механический регулятор тяги котла помогает решать такие вопросы:

Вы можете возразить, что любые твердотопливные теплогенераторы должны подключаться к системе отопления с использованием предохранительного клапана, настроенного на аварийное давление. При перегреве клапан сработает, сбросит пар и никакого взрыва не произойдет. Так что и регуляторы тяги вроде бы ни к чему. Утверждение верно лишь отчасти, поскольку без автоматики отопитель частенько будет набирать критическую температуру, а клапан после 2—3 срабатываний банально потечет. Да и управлять температурой воды в ручном режиме довольно сложно.

Как работает твердотопливный котел длительного горения Stropuva

Котел Stropuva — единственный в мире котел, горение которого выходит за рамки привычных нам показателей. Это уникальнейшая в своем сегменте технология. Если сравнивать этот котел с любым другим твердотопливным котлом, то это будет некорректное сравнение — ни один из существующих котлов не в силах предложить такую длительность горения на одной закладке топлива — 120 часов.  В самом лучшем случае другие котлы выдержат до 6 часов непрерывного горения. Это значит, что в холодное время года вас ждет “увлекательная” работа кочегара – вставать каждые 6 часов, для того, чтобы пойти подбросить топливо. 

Чтобы досконально понять уникальность технологии котла Stropuva, потребуется небольшая экскурсия в историю отопления — это поможет лучше понять физику процесса.

С момента появления у человечества необходимости в отоплении в холодное время все процессы горения топлива происходят по одному и тому же принципу, лучшим примером выступит конструкция русской печи.

Мы закладываем топливо, открываем поддувало снизу, зажигаем топливо также снизу. Начинается процесс горения — топливо начинает гореть все сразу, по принципу костра. Горит хорошо и жарко, но не долго и не эффективно — часть топлива прогорает “просто так”, а тепло вылетает в трубу! Чтобы удержать процесс горения на одном, достаточно стабильном уровне, необходимо очень часто подбрасывать все новое и новое топливо. В противном случае горение угаснет очень быстро, а топливо прогорит неэффективно!

Именно этот принцип лежит в основе конструкции любого из существующих отопительных приборов, работающих на твердом топливе — это всегда “костер”

Неважно, о чем идет речь — о пиролизном современном котле, об обычном котле типа “буржуйка” или о пеллетных котлах с бункером, механизмом подачи и электро-горелкой, или русской печи.

Stropuva– это совершенно иное представление о горении топлива.  Это самое современное изобретение человечества, где все в прямом и переносном смысле перевернуто с “ног на голову”:

  1. Воздух подается в котел не снизу (помните “костер”?), а сверху! Причем воздух, с помощью специального конструктивного элемента — телескопической трубы и насадки-распределителя воздуха подается сразу и непосредственно в зону горения!
  2. Именно благодаря такой компоновке, топливо также горит не снизу, а сверху, поэтому одновременно в процессе горения участвует только верхние 20-25 см топлива.
  3. Котел конструктивно устроен так, что, используя физику твердых тел (нагревание — расширение, охлаждение — сжатие) и авторское изобретение — би-тепловой регулятор тяги (воздушную заслонку), так же расположенный вверху, на крышке котла.  Котел сам регулирует интенсивность подачи воздуха в зону горения, что впрямую влияет на стабильность процесса горения и не позволяет использовать больше топлива, чем нужно на данный момент,
  4. Конструктивно котел представляет собой два сосуда разных диаметров, вставленных один в другой, между которыми находится жидкость теплоноситель. Внутри максимальной версии 40 кВт одномоментно в котле находится всего 55 л жидкости, а площадью теплосъема является вся внутренняя окружность котла
  5. Эта же конструкция позволили сделать котел максимально безопасным и очень долгосрочным по сроку службы. Агрессивная зона горения всего 20-25 см, и эта зона не является статичной, а в процессе цикла, двигается сверху это позволило установить минимальный срок службы котла — 15 лет, а учитывая простоту конструкции- больше, ведь там просто нечему ломаться!  Это дает дополнительный очень важный критерий — личная безопасность и безопасность дома! 
  6. Котел прост в монтаже и пуско-наладке, нужно просто следовать рекомендациям по способу его подключения.
Читайте также:  Камин из кирпича — фотоподборка идей для вдохновения (12 фото)

Простой пример — для нас уже стало привычным, что, если мы приобретаем современный телевизор (например, с новейшей технологией 4К), мы уже не пытаемся подключить его к обычной комнатной антенне и пытаться получить качественную картинку. Мы все-таки пытаемся подключить телевизор к кабельному телевидению, как минимум. Иначе нам трудно объяснить самим себе, за что мы заплатили большие деньги.

Также и с котлом Stropuva — очень странно приобрести отличный и непревзойденный по длительности горения, экономии тепла и сроку службы отопительный прибор, который стоит своих денег — и игнорировать все рекомендации производителя, лишаясь самого главного — удовольствия от работы котла!

Видео по теме

Общие требования по установке

Из года в год климатические условия во всем мире претерпевают значительные изменения, которые не остаются незамеченными. И по большей части эти температурные подвижки приводят к увеличению холодных дней в году, а значит пора задуматься об установке полноценной, удобной и долговечной системы отопления. Прежде всего, следует понимать, что твердотопливные котлы отопления – это специфическая техника, работа с которой требует определенных знаний и навыков. Однако даже если вы не собираетесь устанавливать такой котел собственноручно, рекомендуется как можно подробнее изучить принцип работы и всевозможные нюансы эксплуатации, чтобы в будущем производить обслуживание самостоятельно, а не тратить деньги на вызов мастера.

Выбор места

Общие требования по установке

Выбор места установки твердотопливного котла зависит от его конструктивных и эксплуатационных особенностей. Традиционно для этого необходимо оборудовать специальное помещение – топочную, однако бывает и такое, что места в ней не хватает из-за уже имеющегося газового, электрического или другого котла. В этом случае агрегат можно установить в каркасной пристройке, обшитой сэндвич-панелями или профлистами с огнестойким утеплителем, например, каменной ватой. Такой вариант крайне удобен для угольных котлов, обслуживание которых не обходится без грязи.

Любой недорогой маломощный твердотопливный котел для дома можно устанавливать прямо на пол или стяжку. Из-за малого веса такая техника не может давать серьезные вибрационные нагрузки на основание. Для котлов, мощность которых выходит за отметку в 50 кВт уже требуется фундамент из бетона или бутобетона. То же самое касается котлов длительного горения с механизмами для подачи тяжелых грузов. Следует выкопать яму и сделать дренажную подушку из песка и щебенки. Фундамент должен подниматься над уровнем черновой стяжки на 8-10 см, но связывать его с фундаментом самого дома ни в коем случае нельзя.

yandex_partner_id = 53889;
yandex_site_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0;
yandex_direct_type = ‘vertical’;
yandex_direct_border_type = ‘ad’;
yandex_direct_limit = 1;
yandex_direct_title_font_size = 2;
yandex_direct_links_underline = true;
yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_border_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’;
yandex_direct_url_color = ‘000000’;
yandex_direct_text_color = ‘000000’;
yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’;
yandex_direct_favicon = true;
yandex_no_sitelinks = true;
(»);

Общие требования по установке

Требования и нормативы

Что же касается требований и нормативов к установке твердотопливного котла и всей отопительной системы, то от того, насколько строго вы будете их придерживаться, зависит не только безопасность и удобство эксплуатации, но и долговечность самой техники.

Какие условия нужно создать, чтобы котел работал максимально эффективно и долго:

Общие требования по установке
  1. Площадь помещения, где будет находиться котел, должна составлять минимум 7м².
  2. В помещении надо оборудовать мощную вентиляционную систему приточно-вытяжного типа с сечением канала из расчета 80 мм/1 кВт. Более подробно об устройстве вентиляционной системы в котельной рассказано в статье «Вентиляция котельной в доме».
  3. Между наружными стенками котла и стенами помещения должно быть не меньше полуметра, при этом стены должны быть сделаны из огнестойкого материала (желательно обить угол, в котором будет стоять котел, металлическими листами или панелями, подойдет и гипсокартон).
  4. Пол также необходимо облицевать огнестойким материалом, а вокруг самого котла на 30-50 см во все стороны лучше сделать настил из металла или камня.

Стоит заметить, что большинство из показателей не являются аксиомами и рассчитываются в соответствии с техническими характеристиками котла, которые можно посмотреть в приложенной к нему документации.

Устройство прибора

Для изготовления котла удобнее использовать металлическую трубу o30 см и больше с толщиной стенок не менее 5 мм (иначе последние в скором времени прогорят из-за высокой температуры внутри прибора). Высота конструкции может колебаться между 80 см и 100 см, все зависит от площади помещения.

Читайте также:  Обзор печей для дома на дровах длительного горения

Труба для корпуса

Вне зависимости от модификации котел состоит из трех основных зон:

  • загрузочной зоны;
  • зоны тления и теплообразования;
  • зоны окончательного сжигания, где горит зола и выводятся дымные газы.

Обратите внимание! Прибор, который ограничивает загрузочную зону и, соответственно, время тления, называют распределителем воздуха.

Данный элемент выполняется в виде металлического круга толщиной 5-6 мм с отверстием посередине, через которое с помощью телескопической трубы кислород подается в топку. Диаметр изделия должен быть несколько меньше диаметра корпуса. Высота регулируется посредством специальной крыльчатки.

Котел на дровах длительного горения

Котел на дровах длительного горения

Обычно зона сжигания не превышает 5 см в высоту – если она будет большей, то топливо будет сгорать слишком быстро. К слову, кислородная труба может быть не только телескопической, но и цельной. Ее диаметр обычно составляет 6 см, в то время как размер отверстия в воздушном распределителе не превышает 2 см, дабы не пресыщать зону кислородом.

Котел длительного горения

Воздух может подаваться одним из двух способов:

  • прямо из атмосферы;
  • из специальной камеры нагрева (она располагается в верхней части конструкции), что обеспечивает более эффективную работу котла.

Для регулировки используется специальная воздушная заслонка.

Сверху приваривается дымоотводная труба. Она должна вестись перпендикулярно корпусу минимум 0,5 м, иначе образуется чрезмерная тяга.

Снизу оборудуется дверка для удаления продуктов горения. Чистку нужно проводить нечасто, ведь топливо будет сгорать полнее.

Существует два способа нагрева теплоносителя, у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Котел длительного горения

Котел длительного горения

Способ №1. К трубе теплообменника, проходящей через зону сгорания, подключается змеевик, посредством которого и происходит нагрев воды в баке.

Способ №2. Формируется отдельный металлический бак, сквозь который пропускается труба дымохода. Разгоряченный дым подогревает жидкость.

Первый способ более эффективен, но вместе с тем более сложен в выполнении. Второй сделать проще, но Eн целесообразен только в небольших домах.

Как установить котел на дровах

Приступаем к установке

Обратите внимание, что внутри объем устройства должен быть одинаковым, а вот рубашка теплообменника должна быть увеличена в объеме для улучшения показателей эффективности котла на дровах. Когда вы установите его на заранее подготовленное для него место, его нужно будет подключить к водяному контуру, а затем проверить работу, заделав все стыки

Лучшая отдача энергии происходит в газогенераторном режиме, для разогрева помещения при этом котел на дровах греется порядка получаса.

Как установить котел на дровах

После установки его можно покрасить для того, чтобы он был максимально огнеустойчивым, кроме того, благодаря покраске котел будет иметь более привлекательный вид.

Если вы все сделали правильно, провели расчеты и совершили правильную сборку, то водяные котлы на дровах станут более эффективными, чем газовые. Также дровяной котел позволяет более равномерно распределять тепло в помещении.

Котлы отопления на дровах

Котлы отопления на дровах

Дровяной котел в самом простом и доступном варианте можно выполнить по принципу двух цилиндров, один из которых помещен внутрь второго. Цилиндр малого диаметра при этом будет предназначен для топки, а в большем цилиндре находится теплоноситель. Реализовать его можно так же просто, как выглядит описанная схема.

Котлы отопления на дровах

В пространство между трубами заливается вода или антифриз, к этому резервуару подключаются два патрубка, а внутренний объем будет предназначен для топки дровами. Такая схема работает как на дровах, так и на опилках или щепках, но особенно результативного КПД ждать от такого котла не стоит.

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

Котлы шахтного типа

Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

Котлы шахтного типа

Рекомендации и опыт эксплуатации

Многие ошибочно полагают, что если увеличить площадь или количество теплообменников внутри камеры, то это повысит КПД котла. На самом деле наибольший объём тепла получается именно в радиационной части – около 60-70%.

Читайте также:  Домашнему мастеру: как обложить металлическую печь в бане кирпичом

Укладывать дрова рекомендуется вдоль колосников, а не поперёк, это обеспечит более качественное и равномерное горение топлива. Загружают котёл либо полностью каждые 12-16 часов или периодически подкладывают. Золу необходимо вычищать 1 раз в 2 дня. Теплообменник очищается 1 раз в полмесяца.

Котёл Холмова быстро набирает температуру. При полной загрузке он достигает крайне высоких температур всего за 20 минут. На 1 час топления требуется 3 кг брикетов. При полной загрузке этим топливом он обогревает около 13 часов, сухая береза (36 кг) горит до 9 часов. В некоторых случаях котёл не смог работать в межсезонье, когда требовалась температура на подаче до 50°, а также на минимальном режиме. Сам Холмов советует избегать использования тлеющего режима.

При первом запуске обязательная опрессовка котла под давлением 1,5 атм воздухом, предварительно промазав швы мыльным раствором.

Рекомендуется приобретать котёл Холмова только у проверенного самого производителя и при наличии договора.

Обычный дровяной котел

Обычный дровяной котел

Первый шаг

Обычный дровяной котел

Подготовьте материал для изготовления котла. Самый удобный вариант – двухсотлитровая бочка с толстыми стенками. Вместо бочки можно использовать листовую сталь. Также для изготовления корпуса прекрасно подойдет отрезок толстостенной металлической трубы диаметром порядка 800 мм и длиной около 1 м.

Настоятельно не рекомендуется делать корпус котла из нержавейки. По сравнению с обычной стали у нержавеющего материала гораздо более низкая теплопроводность. В результате на обогрев помещения будет расходоваться больше топлива.

Заготовки для стенок котла

Второй шаг

Обычный дровяной котел

Подготовьте заготовку для изготовления дна котла. Дно будет стальным. Рекомендованная толщина – от 5 см.

Третий шаг

Корпус котла

Корпус котла

Обычный дровяной котел

Корпус котла

Корпус

Подготовьте опоры для котла. Их можно изготовить из арматурных стержней диаметром 1,4 см. Оптимальная длина каждой опоры – 30 мм.

Четвертый шаг

Обычный дровяной котел

Подготовьте материал для изготовления колосника. Его можно изготовить из толстого (не меньше 5 см) металлического круга. В круге проделайте продольные прорези. Сквозь эти отверстия к загруженному в котел топливу будет подаваться воздух. Также через эти прорези будет уходить зола.

Пятый шаг

Подготовьте еще одну круглую заготовку из металла.

Подготовьте металлический лист для сборки короба с внутренней перегородкой. Дополнительно подготовьте лист металла для изготовления водяного бака. Также можно приобрести готовый бак для воды. В этом моменте поступайте так, как вам удобнее.

Обычный дровяной котел

Когда все заготовки будут готовы, приступайте непосредственно к сборке котла.

Шестой шаг

Приварите внутри корпуса несколько одинаковых отрезков арматурных стержней. Эти элементы будут являться опорами. Арматуру фиксируйте в горизонтальном положении на трех параллельных уровнях.

На нижнем уровне вы расположите дно дровяного котла. Второй уровень следует размещать над дверкой поддувала. Третий же уровень располагайте примерно на 20-22 см ниже от верхнего края корпуса отопительного агрегата.

Обычный дровяной котел

Седьмой шаг

Изготовьте короб. Его вы разместите внутри корпуса. Разделите корпус на два горизонтальных отсека. В верхний отсек вы будете загружать древесину для топки. В нижнем же отсеке будет собираться зола.

Короб вставляйте через предварительно созданное отверстие в боковой стенке корпуса и фиксируйте при помощи сварки. Такой короб удобен тем, что вы сможете отапливать агрегат из другого помещения. Данное решение особенно актуально для бань и прочих подобных помещений.

Восьмой шаг

Обычный дровяной котел

Изготовьте поддувало. Есть два варианта: можете вырезать отверстие и установить на него дверцу. Также поддувало можно сделать в виде выдвижного ящичка, это позволит исключить необходимость установки дверцы.

С ящиком будет гораздо удобнее чистить котел от золы.

Дровяной котел

Дровяной котел

Обычный дровяной котел

Девятый шаг

Приварите ближе к нижней части корпуса агрегата дно, а над ним – колосник. Колосник крепите так, чтобы уровень его установки совпадал с местом размещения внутренней перегородки в коробе.

Дровяной котел

Дровяной котел

Обычный дровяной котел

Дровяной котел

Десятый шаг

Прорежьте в крышке котла отверстие под установку дымоотводящей трубы. Затем приварите крышку и установите дымоотвод.

Одиннадцатый шаг

Обычный дровяной котел

Закрепите над котлом бак для подогрева воды. Емкость крепите к поверхности стены, примерно на 25-35 см выше непосредственно котла. Бак размещайте так, чтобы через него проходила дымоотводящая труба. Ее тепло и будет обеспечивать нагрев жидкости.

Дровяной котел

Дешёвая конструкция из кирпича и металла

Можно сделать котёл длительного горения с водяным контуром в простом и недорогом варианте с нижним горением, применяя кирпич. Металл нужен будет только для теплообменника вертикального типа.

Он изготавливается с применением:

Дешёвая конструкция из кирпича и металла

Наибольшей эффективностью наделён трубный теплообменник, который непрост в изготовлении. С размерами определяется непосредственно изготовитель.

Теплообменник необходимо выставить так, чтобы выход горячего теплоносителя располагался в самой высокой точке. Это препятствует образованию воздушных пробок в системе, благодаря чему улучшается циркуляция воды. Кладку из кирпичей выполнять с перевязкой швов для большей прочности стенок, которые должны выступать над теплообменником на 3 см. Дымоотвод можно выложить из кирпича или установить металлический.