Как сделать монолитное перекрытие своими руками

15.02.2016 Монтаж изделий из бетона Оставить комментарий 5,280 Просмотров

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

  1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
  2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
  3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.
Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Читайте также:  Как правильно монтировать плиты Перекрытие?

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Уход после заливки

Если говорить про уход за подобным изделием, то важно сказать, что при его застывании будет исходить достаточно тепла, а это становится причиной скорого испарения жидкости. Ее минус приведет к деформированию покрытия из бетона, по причине чего в первое время смачивают плиту водой постоянно. Ее требуется лить или ведрами, или посредством шланга с особым распылителем. До этого на бетон можно укладывать тряпку и лить воду. При жаре бетон требуется прикрывать полиэтиленом, чтобы плита не начала трескаться. Опалубку можно убрать уже через 10 суток после крайнего замачивания. Обычно плита способна набрать прочность примерно за 3-4 недели. Когда срок выйдет, можно продолжать работы по строительству. В представленном видеоролике вас ждет процесс возведения монолитной плиты для перекрытия собственноручно.

Демонтаж опалубки должен осуществляться – Вместе мастерим

Опалубочный комплект представляет собой конструкцию, изготовленную самостоятельно или в заводских условиях и состоящую из определенного количества щитовых элементов и блоков, соединенных между собой.

Фиксация выполняется в определенном порядке, за счет чего достигается стопроцентная герметичность и исключается протекание бетонной массы. Разборка опалубки выполняется в строго установленные сроки, которые даже определены некоторыми СНиПами.

Демонтаж опалубки проводится с учетом типа фундаментной основы, ее параметров, глубины заливки.

Советы по демонтажу

При установке опалубки требуется обеспечить целостность конструкции, чтобы раствор не выливался за ее пределы. Снимать ее можно после достижения 50-80% от марочной прочности бетона, в зависимости от типа конструкции. На крупных объектах ее делают поэтапно, в обратном порядке относительно установки. При частном строительстве она снимается одновременно со всего монолита.

Демонтаж опалубки делается аккуратно, чтобы не подвергать залитую конструкцию лишней нагрузке. Запрещается применять тяжелую технику, поскольку она может сильно повредить поверхность. При снятии необходимо соблюдать несложные правила, которые помогут сохранить поверхность залитого раствора, получив прочную долговечную конструкцию:

  • Все элементы, контактирующие с монолитом, смазать материалами, уменьшающими адгезию или проложить полиэтиленовую пленку.
  • Снимать опалубку следует вручную, чтобы не повредить заливку и получить возможность ее повторного использования. При возникновении трудностей, между монолитом и щитом аккуратно вбивается деревянный клин.
  • Раствор лучше схватывается по углам, поэтому работу лучше начинать с них, снимать сверху вниз.
  • Опорные элементы, колонны, вышки освобождаются от опалубки в последнюю очередь.
Читайте также:  Люк в полу под ламинат: отделка и установка своими руками

Совет! Если есть сомнения, в том, когда можно будет снимать опалубку с фундамента или другого элемента, лучше сделать это через 28 дней. Тогда раствор гарантированно получит нужные характеристики.

Опалубку из пиломатериалов не нужно оставлять надолго в осенне-зимний период, поскольку они начинают разбухать, их коробит, что приводит к деформации поверхности.

Наиболее подходящее для выполнения работ время – конец осени. Воздух в это время становится влажным, а разница между дневной и ночной температурой уменьшается. Если отливается фундамент, после снятия он должен простоять всю зиму, чтобы уплотниться и набрать нужную прочность.

Снимать опалубку можно только после того, как раствор схватится и затвердеет, чтобы конструкция не потеряла форму и на ней не появились трещины. Соблюдение правил демонтажа позволит получить идеальный монолит, практически с неограниченным сроком эксплуатации.

Материалы для устройства опалубки

Несущие и поддерживающие элементы опалубки должны выполняться, как правило, из металла, главным образом из стали.

Эффективным является применение комбинированных конструкций опалубки, в которой несущие и поддерживающие элементы выполняются из стали, а палуба, соприкасающаяся с бетоном, — из пиломатериалов, водостойкой фанеры, пластика и других синтетических материалов.

Для изготовления опалубки применяются:

  1. Для деревянных поддерживающих элементов — лесоматериалы круглые хвойных пород не ниже II сорта по ГОСТ 9463-88, пиломатериалы хвойных пород не ниже II сорта по ГОСТ 8486-86
  2. Для палубы — пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86 и лиственных пород по ГОСТ 2695-83 не ниже II сорта
  3. Доски палубы, примыкающей к бетону, должны быть остроганы и иметь ширину не более 150 мм; доски, применяемые для скользящей опалубки, должны быть шириной не более 120 мм
  4. Фанера, является одним и наиболее эффективных материалов, применяемых в качестве палубы, соприкасающейся с бетоном, благодаря перпендикулярному расположению шпона. Она обладает почти одинаковыми прочностными показателями как вдоль, так и поперёк листа и малой деформативностью

Для щитов должны применяться древесностружечные плиты по ГОСТ 10632-89, древесноволокнистые плиты по ГОСТ 4598-86, фанера бакелизированная по ГОСТ 11539-83, марки ФСФ по ГОСТ или ГОСТ

Плиты и фанера марки ФСФ должны быть защищены водостойким покрытием. Торцевые поверхности деревянной и фанерной палубы должны быть защищены от влаги водостойким герметиком.

Читайте также:  Инструкция по утеплению потолка в частном доме своими руками

Щиты опалубки должны иметь размеры:

по длине — , , , и ширине — , , , или 0,9 х 0,3-:-1,8 х 0,6м

Элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны изготавливаться преимущественно из водостойкой фанеры толщиной 10 мм или металлического листа толщиной 3-4 мм и должны иметь защитное покрытие из синтетических материалов (пленки или рубероида).

Стойки опалубки высотой более 3 м, прогоны, поддерживающие опалубку и элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны изготавливаться только из древесины хвойных пород не ниже II сорта и влажностью не более 15%.

На палубе щитов из металла, фанеры или пластмасс не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм; на палубе из древесины — более 3 мм в количестве более 3 на 1 м2.

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие опалубки требованиям ГОСТ или ТУ.

 

Монтаж системы

Такая опалубка для перекрытий используется для потолков. Главным преимуществом данной системы является то, что в ней используются все известные на сегодня технологии горизонтального опалубливания, что в свою очередь дает возможность устраивать четыре разные системы опалубки.

Комбинация данных систем позволяет минимизировать поверхность добора для каждого конкретного случая. Использование стоек со съемными головками дает возможность при ускоренном процессе распалубливания оставлять лишь отдельные промежуточные стойки, благодаря чему экономится время и деньги.

Широко используется деревянная клееная балка Н20, которая предназначена для устройства по металлическим стойкам с «падающей» головкой конструкции из основных и второстепенных балок вручную. В результате создается универсальная опалубка для перекрытий.

Монтаж системы

Такая опалубка для перекрытий используется для потолков. Главным преимуществом данной системы является то, что в ней используются все известные на сегодня технологии горизонтального опалубливания, что в свою очередь дает возможность устраивать четыре разные системы опалубки.

Комбинация данных систем позволяет минимизировать поверхность добора для каждого конкретного случая. Использование стоек со съемными головками дает возможность при ускоренном процессе распалубливания оставлять лишь отдельные промежуточные стойки, благодаря чему экономится время и деньги.

Широко используется деревянная клееная балка Н20, которая предназначена для устройства по металлическим стойкам с «падающей» головкой конструкции из основных и второстепенных балок вручную. В результате создается универсальная опалубка для перекрытий.

Демонтаж

Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах. Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:

1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона. 2. Важно соблюдать целостность всех углов. 3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки. 4. Убрать поперечные ригели или продольные балки. 5. Убрать щитовой настил.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.