Как сделать перекрытие в погребе – три варианта

Подвал в гараже – это удобно, практично и позволяет заняться профессиональным ремонтом авто. Как перекрыть погреб в гараже и сделать надежное железобетонное перекрытие самому.

Важные подготовительные работы при устройстве погреба в гараже

Что нужно сделать прежде, чем начинать копать погреб внутри гаража:

  • нужно выяснить – какой грунт на участке – на слабых и глинистых почвах, которые отличаются высокой пучинистостью, стены погреба нужно дополнительно армировать, чтобы предотвратить давление грунта;
  • надо выяснить, нет ли глубоко проведенных коммуникаций (электрика, водопровод) на месте устройства погреба;
  • если на участке высокая влажность и гараж стоит на пути сезонных сточных вод, то перед укладкой тяжелых плит перекрытия нужно сделать надежную круговую дренажную систему, чтобы предотвратить проседание плит и большую усадку фундамента;
  • необходимо выяснить, на какой высоте залегают грунтовые воды, так как весной и осенью в погребе может быть по колено воды. При высоком прохождении грунтовых вод надо устроить внутренний и внешний дренаж.

Когда все предварительные работы по отводу грунтовых и сезонных вод выполнены и стены и пол погреба надежно гидроизолированы, можно приступать к монтажу перекрытия, оно же будет полом нашего гаража.

Из чего изготавливают крышку для входа в подпол

Рамки и дверцы изготавливают из металла или дерева. Лаз маскируется напольным покрытием или декорируется в качестве детали интерьера. Современные дизайнеры закрывают вход даже сверхпрочным стеклом, но обычно предпочтение отдается потайным.

Из дерева

Вариант для пола с деревянными перекрытиями. Традиционно вырезают участок настила, из которого впоследствии формируют створку, так, чтобы рисунок дерева сохранился.

Если напольное покрытие состоит из деревянной доски, то для маскировки входа в подвальное помещение рекомендуется использовать дерево.

Металлический люк

Легкие конструкции изготавливают из алюминия, с повышенной прочностью – из стальных профилей. Некоторые модели по прочности могут сравниться с сейфами, но для обычного использования этого не требуется. После монтажа рама заливается бетоном, а вход оформляют напольным покрытием: ламинатом, плиткой. В металлическом изделии для удобства устанавливают амортизаторы или подъемники.

Сделать конструкцию из металла гораздо сложнее, но она надежнее и долговечнее предыдущего варианта.

Люк под плитку

Лаз-невидимка. В узоре плитки не видны зазоры по 5 мм. скрытый замок. Под кафель выбирают металлический каркас.

Если устанавливается люк под плитку, то потребуется первоначально создать необходимую разметку.

Как лучше залить погреб бетоном? Полная инструкция

Погреб – это обязательное хозяйственное сооружение, которое должно быть на подворье каждого частного дома и каждой дачи. При этом самый оптимальный вариант строительства капитального погреба – залить погреб бетоном, его стены и перекрытие сооружения.

Tехнология заливки бетоном погреба

В данной статье будут описаны этапы технологии строительства бетонного погреба, реализованные на практике. На данный момент времени это сооружение «отпраздновало» свое 25-летие и за четверть века не требовало никакого ухода или ремонта, кроме регулярной покраски крышки и прочистки вентканалов. Итак, давайте разбираться по порядку, что нужно для того, чтобы залить погреб бетоном?

Необходимые материалы и конструкции

  • Цемент М400, печной шлак, строительный мусор, гранотсев и вода;
  • Обрезная доска 25х150 или любая обрезная доска толщиной 25 и более миллиметров для опалубки;
  • Деревянный брус 45х45 или 50х50 мм;
  • Арматура диаметром 10-12 мм;
  • Вязальная проволока диаметром 2,5-3 мм;
  • Готовый люк с крышкой, можно из стального швеллера №20 сваренный полками наружу;
  • Гвозди L=70-100 мм;
  • Швеллер №10 для перекрытия;
  • Красный, хорошо обожженный кирпич, можно б/у;
  • Пластиковые канализационные трубы диаметром 150-200 мм для приточно-вытяжной вентиляции и 4 комплекта козырьков соответствующих диаметру трубы;
  • Полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты

  • Бетономешалка или лист железа 1,5х2 метра с двумя совковыми лопатами;
  • Оцинкованные ведра, молоток, ножовка по дереву;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка, плоскогубцы, топорик, электродрель, сверла.

Этапы работ

Рассматриваем заливку погреба габаритами 2х2 метра в плане и 2 метра в глубину. Это самый оптимальный вариант сооружения позволяющий хранить запас дачной консервации, картофеля, моркови, свеклы, топинамбура и капусты с осени до поздней весны.

  • Изготавливаются 4 щита опалубки габаритами 2х0,8 метра. Важно! Доски щита расположены вертикально и соединены в единое целое 2-мя горизонтальными деревянными брусками, отступив от верхнего и нижнего края досок по 50-100 мм;
  • По периметру ямы 2х2 метра выкладывается красный кирпич для прочности;
  • Установка опалубки. Толщина заливаемой стенки принимается в пределах 200-250 мм. Для обеспечения стабильности толщины стенки нарезаются деревянные «бруски-разлучки» длиной 200-250 мм, которые выставляются между стенкой ямы и опалубкой вверху и внизу щитов опалубки. В свою очередь щиты опалубки «расклиниваются «досками между собой, «брусками-разлучками» и стенками ямы. При этом расклинивающие доски упирают своими концами под бруски соединяющие щиты опалубки в единое целое;
  • Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 5 ведер гранотсева, строительного мусора и печного шлака (при отсутствии можно заменить гранитным щебнем, но это будет стоить дороже), 1 ведро портландцемента М400, вода;
  • Заливка по периметру стен. Уплотнение штыкованием до выхода воды, установка арматурных стержней с шагом 250-300 мм;
  • После выдержки залитой «порции» стен в течение 72 часов, переустановка и заливка опалубки. Пи этом края щитов опирают на забитые в землю куски арматуры и также расклинивают их досками, как и в предыдущем случае;
  • После выхода уровня заливки стен на поверхность грунта и выдержки в течение 72 часов приступают к заливке перекрытия.
Читайте также:  Максимальное расстояние между балками перекрытия

Заливка перекрытия является очень ответственным этапом к выполнению, которого необходимо подойти наиболее тщательно и ответственно. Предварительно, из деревянных досок и бруса изготавливается щит по внутренним размерам залитых стен.

  • Спустившись в яму погреба, надежно выставляем щит с помощью подпорок по внешнему срезу залитых стен;
  • Опирая на кусочки брусков 25х25, укладываем на стены швеллеры №10 с шагом 200 мм и увязываем их в единое целое вязальной проволокой. Это необходимо чтобы швеллер гарантировано находился в толще перекрытия;
  • По углам заливаемой конструкции устанавливаем пластиковые вентиляционные трубы. Схема установки: «труба длиной 2 метра выходящая наружу – по диагонали труба, опускающаяся внутрь ямы». Чтобы трубы не падали, отступив 20-30 мм от края, который будет заливаться бетоном, сверлят отверстия «крест-накрест», вставляют в них стальные стержни диаметром 6-8 мм с вылетом 150-200 мм и только потом устанавливают их в заливаемую опалубку. Стержни зальются бетоном и надежно закрепят трубы в толще бетона. Можно сразу одеть на окончания труб защитные козырьки;
  • Заливка перекрытия с параллельным штыкованием. Необходимо контролировать, чтобы бетон проник во все уголки перекрытия и полностью закрыл швеллеры перекрытия.
  • Последними этапами заливки погреба бетоном можно назвать: установку и заливку опалубки вокруг швеллеров окантовки люка на расстоянии 250-300 мм, выдержку в течение 72 часов, демонтаж опалубки, засыпку перекрытия грунтом, побелка стен внутри погреба и изготовление стальной лестницы для попадания внутрь сооружения.
  • Теперь вы знаете, как правильно залить погреб бетоном, чтобы сооружение получилось крепким и служило вам долгое время.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

  • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
  • строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
  • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
  • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

  • особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
  • выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

  • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
  • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

  • красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
  • лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
  • желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
  • лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
  • для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
  • заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

  • убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
  • белить стены подвала при необходимости;
  • проветривать несколько дней в конце лета;
  • устранять возникшие трещины в конструкции;
  • каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко

Провести предварительные работы надо заблаговременно — в марте или апреле, когда уровень верховодки достигнет своего максимума. В это время лучше всего выполнить небольшие геолого-разведывательные изыскания на участке.

Делают это так:

  • в нескольких точках бурят лунки на проектную глубину погреба (от 2 м и глубже);
  • через сутки проверяют есть ли вода в лунках, и на какой высоте её уровень;
  • делают контрольный замер спустя еще одни сутки;
  • выбирают место с минимальным уровнем воды (в идеале — сухое).

Если на участке не нашлось «сухого» места для погреба, то строительство откладывают до лета, когда верховодка уйдет полностью.

Выбор материалов

Как говорилось выше, самый простой способ сделать герметичный погреб — собрать его из железобетонных колец. Выбирают их из номенклатуры стеновых колец по ГОСТ 8020-2016. Есть несколько вариантов конструкции погреба из готовых железобетонных элементов. Но чтобы объём хранилища был достаточным, надо рассматривать только те элементы, внутренний диаметр которых равен 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь пола погреба будет равна м2, во втором — 4.9 м2.

Для погреба подойдут либо КС20, либо КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.

Для колодца диаметром 2000 мм есть полный комплект элементов: стеновое кольцо, глухое днище (ПН), опорное кольцо с днищем (КОД), плита перекрытия (ПП) с внешним диаметром 2200 мм, кольцо с перекрытием (КСП).

Плита перекрытия

Есть несколько вариантов конструкции погреба на базе этих элементов:

  • днище, два или три кольца (стандартный диапазон высоты от 290 до 1190 мм), плита перекрытия;
  • кольцо с днищем, одно или два стеновых кольца, плита перекрытия;
  • кольцо с днищем, стеновое кольцо, кольцо с перекрытием;
  • кольцо с днищем и кольцо с перекрытием (при условии выбора максимальных внутренних размеров по высоте — 1200 мм и 1000 мм соответственно).

Армируем пол перед заливкой стяжки

Строительство погреба

Технология строительства погреба в условиях высоких грунтовых вод выглядит так:

  1. Роют котлован проектной глубины с учетом обустройства подушки и дренажа. Диаметр котлована должен обеспечивать возможность установки колец и проведения гидроизоляционных работ.
  2. Трамбуют дно. По периметру роют канавы для кольцевого дренажа с уклоном к накопительному колодцу.
  3. Бурят скважину под накопительный колодец. Устанавливают накопительную ёмкость.
  4. Соединяют траншеей котлован погреба с накопительной ёмкостью. Засыпают на дно канав мелкий щебень. Прокладывают дренажные трубы обёрнутые геотекстилем, подключают к накопительному колодцу.
  5. Засыпают дно котлована слоем песка и щебня. Выравнивают по уровню, трамбуют.
  6. Настилают на дне два слоя рулонной битумной изоляции. Проваривают горячей мастикой швы каждого слоя. Края полотен выводят за периметр днища не менее чем на 20 см.
  7. Обрабатывают перед установкой дно (или кольцо с дном) битумной мастикой.
  8. Устанавливают нижний элемент.
  9. Монтируют стеновые кольца и перекрытие (или кольцо с перекрытием). Заделывают стыки гидроизоляционной цементной смесью (обмазочной гидроизоляцией проникающего действия).
  10. Обрабатывают снаружи кольца битумным праймером. Приклеивают к стенкам выступающие из-под днища полосы гидроизоляции.
  11. Обклеивают снаружи стенки рулонной гидроизоляцией. Наклеивание проводят по окружности, снизу вверх, с нахлестом полос на 15-20 см.
  12. Засыпают пазухи котлована глиной, которую послойно трамбуют.
  13. Обустраивают внутреннее пространство погреба. Устанавливают вентиляционные трубы. Утепляют перекрытие. Сооружают погребицу.

Что можно получить на выходе:

dizlandshafta

Полезно1

Бесполезно

Потолок — важная составляющая погреба

  • 27-12-2013
  • 6892 Просмотров

Погреб является очень нужным помещением. В нем можно хранить длительное время не только консервированные продукты, но и свежие фрукты и овощи.

Конечно же, идеальным вариантом было бы сооружение хранилища одновременно с подвалом или гаражом. Но если данные постройки уже выполнены, можно сделать погреб отдельно.

Самое главное при строительстве — не экономить на гидроизоляции и вентиляции. Стены погреба лучше всего сделать монолитными, укрепив их арматурой.

Если погреб расположен под жилым помещением, то потолок его утепляется минеральной ватой поверх гидроизоляции.

Как один из вариантов можно рассмотреть следующий — покрыть глиносоломенной смесью жерди и засыпать землей, причем на толщину не менее 30-40 см.

Если же подвал сооружается отдельно, над ним лучше всего построить двускатную крышу, которая спускается прямо до земли. При этом свесы обязаны перекрывать котлован не менее чем на полметра.

Конек изготавливается из обрезных толстых досок, с накладкой из рубероида или толя.

Чтобы хранилище не промерзало в зимнее время, перекрытия нужно утеплить, а вокруг, по всему периметру, сделать для водоотведения небольшую ложбину глубиной приблизительно 50 см.

Погреб не трудно построить своими руками. Однако следует соблюдать некоторые рекомендации. Самой трудной работой считается рытье котлована. Его габаритные размеры приблизительно следующие: (2,5×2,5х3) м3. Работа это достаточно трудоемкая, требующая постоянного откачивания набирающейся воды.

С чего начать строительство

Если грунт в вашем регионе влажный, то площадь котлована должна быть больше, чем площадь будущего погреба. Это нужно для того, чтобы можно было установить гидроизоляцию.

После того как котлован полностью вырыт, на дно насыпают слой песка — подушку толщиной около 20 см и прокапывают по всему периметру будущего подвала дренажную ложбину.

Гидроизоляцию погреба лучше всего выполнить гидростеклоизолом, рубероидом, обмазанным гудроном либо жидким стеклом. После этого приступают к возведению технологических стен. Толщина их должна быть в пределах 15 см.

Читайте также:  Как правильно класть плиты перекрытия на стены?

Внутри помещения следует расположить арматуру, которая будет защищать его от проникновения влаги, не позволяя стенам деформироваться в случае просадки грунта.

Затем засыпается песком пространство, находящееся между технологическими стенами и ограждением котлована, и выполняется потолочное перекрытие. Потолок погреба следует обязательно утеплить. В качестве утеплителя применяется стекловата. Поверх нее насыпается керамзит, а затем, сверху, еще слой грунта. Выполненный таким образом подвал способен сохранить урожай в нем до следующего сезона.

Есть еще вариант строительства хранилища. В этом случае оно выполняется из двух частей: нижней, находящейся в земле, и верхней — «погребицы», которая защищает помещение погреба от жары в летний период и от холода зимой. С северной стороны из толстых досок делают дверь, прокладывая с внутренней стороны слой теплоизоляции.

Существуют некоторые особенности возведения погреба во влажном грунте. Из-за устройства гидроизоляции котлован имеет более значительные габаритные размеры. Когда котлован вырыт, дно его выравнивается и трамбуется.

При сухом грунте на его дно укладывается и утрамбовывается жирная глина, сверху которой накладывается бетон. Когда пол погреба готов, строят стены. Они могут быть кирпичными, бетонными, каменными, железобетонными.

Для того чтобы стены подвала всегда омывались свежим воздухом, его лучше всего строить в середине подполья.

Инструменты, применяемые для выполнения потолка

Для выполнения потолка погреба из дерева применяют обычный плотничный инструмент, такой как топор, пила, коловорот, долото.

При устройстве кирпичных и бетонных поверхностей используются лопаты, молотки, кельмы.

Результаты внедрения

Схема гаража с погребом.

Гараж с погребом из бетонных блоков – достаточно надежное сооружение. Никто не отрицает полезность и функциональность такого сооружения. Однако при устройстве перекрытия погреба в гараже следует предусмотреть все нюансы, связанные с распределением нагрузок на стены из бетонных блоков, влиянием утепления и вентиляции на состояние конструкции и атмосферы гаража. При планировании нужно так организовать последовательность работ, чтобы для их выполнения предоставить максимальные удобства. Лучше всего гараж спроектировать полностью с подвалом из бетонных блоков, чтобы была обеспечена функциональность всех устройств. Пренебрежение утеплением может вывести из строя перекрытие из-за повышенной конденсации влаги с последующей коррозией несущих конструкций.

Значение вентиляции также велико для недопущения ненужного конденсата. Недостаточная гидроизоляция стен и фундамента, а также отсутствие круговой дренажной системы могут привести к затоплению подвала. Такой гараж превратится в рассадник комаров с болотным запахом.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_ FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp__type = «post» AND (wp__status = «publish») ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 676 => 2 => 2015-06-12 20:14:15 => 2015-06-12 16:14:15 =>

Строительство подвала под домом

  • Если глубина фундамента дома достаточна для устройства подвала, то внутри старого фундамента нужно отрыть котлован, не забывая, что при этом необходимо отступить от имеющегося фундамента не менее чем на 1 – 1,2 м. А если дом двухэтажный, то и 2 м. Это необходимо для того, чтобы осыпающийся со стенок ямы грунт не повлиял на устойчивость фундамента.
  • Дно получившегося котлована нужно тщательно утрамбовать. Затем на него настилают полиэтилен и по нему устраивают подушку из щебня и песка.
  • Поверх подушки настилают еще один слой полиэтилена с нахлестом на стены котлована, который будет служить гидроизоляцией подвала.
  • Поверх слоя гидроизоляции монтируют армированную бетонную плиту, которая и будет полом подвала.
  • После того, как пол затвердеет, необходимо выставить опалубку и залить стены подвала, также используя арматуру. Если грунт плотный, то стены подвального помещения можно выложить кирпичом и оштукатурить.
  • Необходимо обязательно предусмотреть вентиляцию подвала, иначе в нем будет сыро.
  • Остается восстановить полы помещения и сделать люк в подвал.

Если площадь подвала большая, то спуск в подвал можно организовать как обычный лестничный марш. Если же места получилось мало, то придется использовать приставную лестницу. Основным достоинством такого способа строительства подвала является возможность выполнить все работы самостоятельно.

Среди недостатков можно отметить следующее:

  • Необходимость производства всех работ вручную ввиду невозможности использования техники.
  • Вынос грунта производится через жилые помещения, что не слишком удобно как для работающих, так и для домочадцев.
  • Не каждый может грамотно смонтировать вентиляцию и гидроизоляцию фундамента, что в дальнейшем может затруднить использование подвала по назначению, а также привести к появлению в нем сырости.

Если есть возможность сделать подвал во время строительства дома, стоит предпочесть этот вариант. Помещение получится гораздо большим по площади и лучше оборудованным.