Способы усиления деревянных балок перекрытий

Индивидуальное строительство домов практически никогда не обходится без использования лестниц. Главным требованием ко всем видам этих конструкций является безопасность передвижения по ним.

Фиксация лестниц к различным видам межэтажных перекрытий

Качество материала лестничной конструкции имеет большое значение для ее надежности и безопасности. Но прочность фиксации всех ее элементов между собой, а также правильное крепление лестницы к перекрытию, межмаршевым площадкам, полу и стенам играют гораздо большую роль.

Надежное крепление лестницы – залог ее безопасности

Межэтажное перекрытие при устройстве лестницы может быть выполнено из различных материалов:

  • Дерево – наиболее распространены перекрытия по деревянным балкам.
  • Железобетонные плиты.
  • Стальные балки – в частном строительстве используются редко.

В зависимости от типа несущих конструкций перекрытия, возможны разнообразные способы фиксации на них лестничных конструкций.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Если в доме полы выполнены по деревянным балкам, то лестничный пролет должен укладываться на балку без перекосов. Его фиксация осуществляется при помощи специальных крепежных систем в зависимости от материала лестницы и вида ее опор.

Деревянная лестница с опорой на тетивы

Опоры лестничной конструкции в виде тетивы или косоура непосредственно примыкают к перекрытию или площадке между пролетами, передавая на них все нагрузки.

  • При неправильном креплении в деревянных элементах опор могут образовываться трещины. Это довольно часто происходит при фиксации тетивы или косоура с балками и плитами в замок.
  • На нижнюю опору конструкции действуют как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. То же самое происходит и при плотной фиксации опоры на перекрытии.
  • Если же тетива или косоур будут опираться на перекрытие только горизонтальной частью, то верхняя опора подвергнется лишь вертикальным нагрузкам от лестницы. Следовательно, риск возникновения трещин в марше сводится к минимуму.
  • Между вертикальным торцом опорного элемента и несущими конструкциями пола необходим зазор около 1 см.

Фиксация деревянных косоуров к продольным или поперечным балкам из дерева может осуществляться с запилом на опоре лестницы, либо на балочном элементе.

Вариантов фиксации лестничных конструкций к деревянным балкам достаточно много. Часто выбор конкретного способа зависит от различных нюансов самого изделия и того, как выполнен проем в перекрытии под лестницу.

Особенности крепления лестниц с металлическими косоурами

Лестничные конструкции на металлических опорах отличаются устойчивостью и прочностью. Если межэтажные несущие конструкции выполнены из железобетонных балок, то металлическая опора может быть просто приварена к ним.

Но возможен и другой вариант:

  • Грань косоура, которой он будет крепиться к балке или плите потолка, срезается под необходимым углом.
  • К торцам опоры привариваются стальные пластины или уголки.
  • Крепление косоура к железобетонной конструкции производится при помощи болтов или анкеров.

Соединение стального косоура с железобетонной плитой

Для фиксации стальной лестницы к деревянной балке можно установить на верхний торец косоура специальную металлическую пластину со сквозными отверстиями.

  • Крепление опоры к ней осуществляется через эти отверстия. Толщина металла должна быть не менее 5 мм.
  • Для того, чтобы пластина в дальнейшем не мешала декоративной отделке, ее необходимо утопить в балку. Это можно сделать, вырезав паз в материале балки в виде прямоугольника по размеру пластины.
  • Своими руками с помощью стамески и молотка такую работу выполнить можно, но процесс будет весьма трудоемким. Гораздо проще вырезать паз, применив фрезер. Ширина и высота посадочного места должна быть на 3-5 мм, чем размеры пластины.
  • При выборе подходящих метизов для крепления металлического косоура, необходимо учитывать постоянные и временными нагрузки. Постоянная нагрузка – это вес самой лестничной конструкции, переменные нагрузки — вес человека и перемещаемых предметов.
  • Например, масса металлического изделия составляет 140 кг, средний вес человека – 90 кг. Следовательно, минимальная нагрузка составит 230 кг.
Читайте также:  Как производят демонтаж плит перекрытия?

Если в качестве крепежа использовать саморезы-«глухари» размером 10 х 120 мм, каждый из которых способен выдерживать нагрузку в 100 кг, то применение 8 метизов дает возможность максимальной нагрузки на крепеж в 800 кг. Запас прочности при таком креплении обеспечен достаточный.

Из-за большого разнообразия вариантов, наиболее подходящее крепление лестницы к перекрытию должно подбираться с учетом всех индивидуальных особенностей конструкций. Если вы не уверены в своих силах, то такую работу лучше доверить профессионалам.

Цена на их услуги будет во многом зависеть от сложности монтируемого изделия. Но не стоит экономить на этом – безопасность всей конструкции играет очень большую роль.  Больше информации по теме «Правильный монтаж лестницы к перекрытиям различного типа» можно получить из видео в этой статье.

Дополнительное опирание

В тех случаях, когда стропильную ногу необходимо разгрузить, подкосы или стойки устанавливают, как правило, не на балки перекрытия, а на лежень, который укладывается на несущие стены. Такую конструкцию называют наслонной.

Конструкции с опорой на несущие стены называются наслонными

Но, бывают случаи, когда строение не имеет ни внутренних несущих стен, ни колонн. В результате конструкцию можно сделать только висячей.

Классическая висячая система подразумевает опирание ноги только на две точки – мауэрлат или балку перекрытия и коньковый прогон. Однако если здание большое или кровля пологая с длинными скатами, может потребоваться усиление конструкции для предотвращения деформации скатов.

Схема устройства висячей системы

В таких ситуациях и приходят на помощь стойки и подкосы, установленные на перекрытия. Напомню, что подкосы, в отличие от стоек, устанавливаются под углом. Чаще всего их монтируют с двух сторон стойки, подпирающей коньковый прогон, но встречаются и другие варианты их расположения.

Стойки крепятся к стропилам при помощи зубчатых пластин

Армирование углеволокном

Армирование углеволокном ‒ это способ усиления деревянных балок перекрытия, который является не совсем традиционным, однако используется в случаях где помещение имеет небольшую площадь или же по другим причинам, когда вышеописанные способы применить не представляется возможности.

Углеволокно является инновационным материалом, который прекрасно справляется с любыми механическими нагрузками, в том числе и нагрузками на изгиб.

Выпускаются элементы из углеволокна в различных модификациях, включающих пластины, листы, нити, ленты или просто в виде тканей. Сам процесс армирования балок углеволокном заключается в накладывании слоев с помощью клея (эпоксидной смолы) друг на друга до получения достаточной жесткости балки.

После застывания клея слои представляют собой монолитное покрытие, по своим характеристикам не уступающим металлу.

Демонтаж конструкции после использования опалубки

Большинство применяемых в настоящее время опалубок – многоразовые конструкции, состоящие из балок, ригелей и листов. Важно ответственно подойти к демонтажу элементов опалубки. Процесс демонтажа заключается в аккуратной разборке элементов конструкции для возможности повторного использования. К работам по демонтажу приступают после окончательного твердения бетона, прочность которого определяют специализированные лаборатории.

Читайте также:  Как армировать монолитную плиту перекрытия: схемы и примеры

Разборку опалубки выполняйте по следующему алгоритму:

  1. Удалите окантовку опалубки, не воспринимающую нагрузку от веса бетона. Обратите внимание на целостность угловых зон.
  2. Равномерно опустите поддерживающие стойки с помощью винтовых домкратов. Выполняйте работу по демонтажу стоек в несколько приемов.
  3. Демонтируйте поперечные ригели и продольные балки. Аккуратно разберите элементы щитового настила.

При выполнении работ соблюдайте требования техники безопасности.

Учитывая сложность и ответственность работ по сборке и демонтажу опалубки, воспользуйтесь услугами квалифицированных рабочих или специализированных организаций. Они надежно соберут опалубку и после твердения бетона демонтируют ее, обеспечив целостность бетонного массива.

Сборный вариант

Применение железобетонных плит заводского производства – это самый часто используемый способ, который применяется для перекрытия в частных зданиях. Изготавливаются они разных видов, но чаще всего многопустотные. Габариты перекрываемого пролета и несущая способность является определяющими в подборе изделий.

По опалубочной технологии в специальных опалубках изготавливают плиты ПНО и ПК.

Сборный вариант

ПБ, 1,6 ПБ и 3,1ПБ – это изделия, которые производятся путем непрерывного формирования. Это самый современный метод, безопалубочный.

Сборный вариант

Преимуществ использования для перекрытия железобетонных плит немало:

  • Сочетает в себе повышенную прочность и жесткость с небольшим, по сравнению с монолитными, вес.
  • Использование грузоподъемной техники обеспечивает быстрый монтаж
  • Перекрытие пролетов различной длинны от 6,3 м (ПНО) до 10,8 м (серия ПБ), а так же 7,2 м (ПК) и 9 м (серии 1,6 ПБ и 3,1 ПБ)
  • Различная ширина и несущая способность.

Из минусов можно отметить разве что сложность в перекрытии помещений нестандартных форм. Хотя и это решается. Предоставляется услуга, по которой плиты ПБ производителями режутся под любым углом на заказ.

Сборный вариант

Монтаж такой плиты относительно прост. Они укладываются на армопояс в случае с возведенными стенами из материала с невысоким уровнем плотности, такими как керамзитобетон, газобетон и другими или на несущие стены. Перед укладкой наносится раствор в слой до 30 мм. Если будет укладываться ЖБИ, то глубина опирания составляет 120 мм и это очень важно учитывать при монтаже.

Сборный вариант

Положение плиты можно подправить в течение 10 минут после ее укладки. Осуществляется это при натянутых тросах ломами. После установки обязательно плиты анкеруются и заделывают швы.

Жесткое крепление

Для жесткого соединения вам понадобится сделать вырубку стропильного бруса или использовать нашивку тип крепления используется как для создания односкатной крыши, так и для других типов конструкции.

Пошаговое исполнение способа вырубки выглядит следующим образом:

  1. Проведите вырубку всех заготовок по шаблону. Для начала установите брус для будущей стропильной ноги с определенным углом (заложенным в проекте), а затем наметьте место выемки. Глубина ее должна быть не больше трети высоты бруска. После изготовления одной стропильной ноги используйте ее в качестве образца. Остальные вам нужно будет сделать идентичными. Важно на этой стадии не сделать ошибку.
  2. Каждую стропильную ногу установите седлом на мауэрлат и закрепите при помощи гвоздей. Сначала забейте два под углом друг к другу, с боковых частей стропильной системы. Третий необходимо вбить вертикально – он обеспечивает прочность конструкции.
Читайте также:  Армирование дорожной плиты

Есть еще один способ жесткого крепления: при его использовании к стропильным ногам подшивают метровые бруски, которые упираются в мауэрлат. Они должны быть закреплены при помощи металлических уголков.

Правила укладки балок перекрытия

Если возводится кирпичное здание, то для устройства в нем межэтажных перекрытий в стенах оставляют специальные отверстия, которые предусмотрительно оставляют во время кладки стен. Если дом строится деревянный, то отверстия, в которые впоследствии будут прокладываться балки, просто вырубаются в нужных местах. Укладка балки должна быть произведена таким образом, чтобы опорная длина концов, заходила на в проемы не менее, чем на 15 см.

Горизонтальность укладки проверяется уровнем или ватерпасом. Чтобы выдержать точное расстояние между устраиваемыми балками, можно использовать отрезок рейки нужной длины. Она и будет служить показателем того расстояния, через которое следует установить следующую балку. Крепить эти опорные элементы следует через каждые два бруса. Производятся они с помощью анкеров.

Правила укладки балок перекрытия

Для выравнивания балок по горизонтали в проемы, в которые они укладываются, можно подкладывать под их концы деревянные плашки. Не следует забывать и об утеплении при производстве этих работ. Все свободное пространство, которое остается в проемах после устройства в него балки. следует заполнить утеплителем. Обычно в этих целях используется стекловата.

Также важно сделать гидроизоляцию. Поэтому в каждый проем прокладываются куски рубероида в два слоя или плотного полиэтилена. Расположить балки можно как в параллельном, так и перекрестном направлении. Но последнее довольно сложно в монтаже, и на практике используется редко.

Что важно учесть при расчетах?

Чтобы стелить фанеру, предварительно нужно определить шаг между используемыми в данном случае опорными брусьями — удаленность одного лага от другого. Но предварительно, нужно собрать исходные данные, которые потребуются при расчетах, а именно:

  • толщину фанеры;
  • предельную нагрузку на пол (из расчета на 1 квадратный метр площади);
  • расстояние между стенами и число точек опоры.

Даже этих параметров вполне достаточно, чтобы определить оптимальный шаг и постелить надежный и практичный пол из подходящей по толщине и другим параметрам фанеры.

Что важно учесть при расчетах?

Предварительно также нужно определить оптимальное сечение для лаг. Учитывается при этом общая удаленность одной опоры (стены) до другой — это величина пролета и необходимая грузоподъемность пола. Как правило, при использовании фанеры, максимальная нагрузка принимается за 300 кг на квадратный метр. После этого выбираются в качестве лаг прямоугольные (та часть, которая шире, кладется вертикально) или квадратные брусья, а при выборе толщины бруска учитывают только размер пролета:

  • для 2 метров — ширина до 10-15 см;
  • 2-3 метра — 15 см;
  • пролет 3-4 метра — ширина лаги 18 см;
  • 5 метров — 20 см;
  • 6 метров — 22 см.

Одновременно с ростом ширины постепенно увеличивают и высоту бруска — на 1-2 см, при исходном значении для 2-метрового пролета в 6 см. Если досок так

ого размера нет, то поверх бруса допустимо разместить подходящий по ширине и длине кусок фанеры или другие доски. Причем даже без связки или склеивания можно без ущерба для пола получить эффект полнотелой лаги.