Заливка перекрытия между этажами: излагаем детально

В настоящее время в строительной сфере широкой популярностью пользуется монолитное перекрытие по профнастилу. Его применяют при постройке разнообразных объектов: многоэтажных и одноэтажных домов, гаражей, террас, ангаров, коттеджей, хозяйственных строений.

Особенности

Когда возводиться данная кровля, очень важным и одним из основных этапов является проектирование и чертежи, поскольку именно от них зависят критерии безопасности и надежности будущей постройки. Далее проводится расчет того материала, который будет необходим для работы.

Подбирается определенный вид профнастила, учитываются его толщина, длина, сечение арматурных прутов.

Главной отличительной особенностью данного перекрытия от похожих, является применение опалубки, благодаря которой, получается готовая кровля, которая не нуждается в отделке и доработке.

Схематично монолитное перекрытие по профнастилу выглядит, как «слоеный пирог»: балки, пластины профильные, гнущаяся арматура, стержнево-вертикальный анкет, сетка из арматуры. Конструкция заполняется бетонным раствором. Благодаря выступам профилированных пластин, будет расходоваться меньше бетона, чем при стандартном перекрытии. Технология перекрытия характеризуется высочайшей надежностью и жесткостью.

Следующая особенность данного перекрытия: легкость. Профлисты имеют небольшой вес, но высокую прочность. Данное перекрытие по профпластилу позволяет равномерно и правильно расставить нагрузку на фундамент, что является очень значительным при постройке любого здания.

В чем различие между монолитным перекрытием по профнастилу и обычным?

Основное отличие устройства перекрытия из профнастила – это использование специальной опалубочной системы. С ее помощью можно получить уже готовый потолок, который не требует дополнительной отделки или доработки.

К плюсам монолитного перекрытия по профнастилу можно отнести разнообразие видов и размеров профильных «волн.  В данном случае сечение монолитного перекрытия может быть ребристым, вместе с этим уменьшается расход материала для армирования и бетонной заливки, а также увеличивается прочность перекрытия.

Таким образом, обнаружена еще одна область применения профилированного листа –сначала в роли опалубки для межэтажных и кровельных перекрытий из профнастила изначально, а затем в качестве армирующего элемента.

Еще одно преимущество использования перекрытия по профнастилу –это равномерное распределение нагрузки, оказываемой на , как известно, принимает на себя всю нагрузку, создаваемую конструкцией постройки, и поэтому ему нужно уделять максимум внимания.

Для того, чтобы фундамент был более прочным приходится тратить больше бетонного раствора. Но расход бетона можно сократить, если использовать перекрытие по профлисту и вместо ленточного фундамента сделать колонный.В таком случае каждая колонна фундамента принимает нагрузку лишь со своей стороны металлического каркаса.

Особенности конструктивного исполнения

Перекрытие из профнастила представляет собой специальный опалубок несъемного типа, в основе которого положен профильный настил. На материал укладывается подготовленный раствор цемента, а вся конструкция будет опираться на несущие опоры, в основе которых положены металлические балки, лаги. Основная нагрузка в данном случае будет передаваться именно на конструкцию основания, а не на стены, что существенно обеспечит надежность и прочность сооружения. Такой подход позволяет сэкономить и на стенах, к примеру, соорудить их из песчаника, дешевых и менее прочных материалов.

Благодаря подобной опорной схеме можно без проблем обеспечить монтаж стаканного типа опоры, вместо довольно затратного фундамента ленточного типа, что уже само по себе станет выгодным и практичным решением для владельца дома. Подобный стакан способен удерживать колонну, что сокращает общую нагрузку на пол, а также требует затратить меньшее количество материалов. Правда под стены все равно придется делать ростверк, но он может идти по всей толщине конструкции, важно принимать во внимание некоторое отклонение.

Читайте также:  Калькулятор балок – расчет для разнотипных конструкций

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Yury

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

  • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
  • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
  • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
  • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
  • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
  • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

  • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
  • влажностный режим до 75 %;
  • температура в помещении не выше +30⁰С;
  • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

al185 Супермодератор FORUMHOUSE

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Чердачный проход

После того как весь проем здания будет закрыт, по краям будущей плиты устанавливают вертикальные стенки опалубки из досок. Такие же элементы монтируют там, где в будущем предполагается сделать выход на чердак. Доски перед сборкой специалисты советуют обтянуть полиэтиленовой пленкой. В последующем это значительно облегчит их демонтаж.

После снятия досок с готовой плиты в месте выхода на чердак профнастил просто прорезается ножницами по металлу. Операция это очень несложная и может быть произведена за несколько минут.

Читайте также:  Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Риски при монтаже профнастила

Перекрытие по профнастилу может иметь некоторые риски.

Во – первых, при нарушении технологии монтажных работ перекрытие может быть менее устойчивым и надежным.

Во – вторых, может произойти лишний расход стройматериалов.

В – третьих, может произойти нарушение строительных сроков.

Чтобы этого избежать, не стоит экономить на проектировщиках и мастерах. Специалисты сначала проектируют и делают нужные расчеты. Можно значительно сэкономить на материалах. Так как при грамотном планировании не происходит лишних расходов строительных материалов.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

  • влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
  • строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
  • деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
  • доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
  • метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Технология предусматривает формирование железобетонного массива опалубочным методом. Для перекрытия опалубка своими руками монтируется по простому алгоритму.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

Порядок действий:

  1. Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
  2. Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
  3. Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
  4. Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
  5. Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
  6. Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Как изготовить бетонную плиту своими руками. Обустройство площадки для стоянки автомобиля

Способ изготовления бетонной плиты, описанный далее, сгодится для обустройства не только автомобильной стоянки, но и для любой площадки рядом с домом.

Подготовительные работы

В первую очередь снимите верхний слой грунта на всей площади будущей бетонной плиты. В зависимости от характера и структуры грунта глубина котлована для площадки будет разной.

В случае песчаного грунта, не склонного к удерживанию влаги, вполне достаточно будет снять его на глубину около 20 см, если же в вашей местности преобладает глинистая почва, разбухающая от воды, котлован придется рыть глубже – не менее 30 см.

Закончив с земляными работами, переходите к обустройству забутовки для площадки. Для этого дно котлована заполните слоем щебня, гравия, битого кирпича или небольшими фрагментами старых бетонных конструкций.

Толщина слоя забутовки для песчаного грунта – 10 см, для глинистого – 20 см.

Покрыв забутовку слоем песка толщиной около 5-7 см, обильно полейте его водой. Песок заполнит собой все пустоты между элементами забутовки, поэтому в некоторых местах участка его придется подсыпать и снова пролить водой.

После того, как вода впитается, уплотните забутовку, используя ручную трамбовку, изготовленную из деревянного шеста с прибитого к нему куска толстой доски.

Для изготовления обычной площадки, не рассчитанной на сверхвысокие нагрузки, достаточно будет толщины бетонной плиты порядка 10-15 см.

Именно такой ширины и понадобятся доски для изготовления опалубки. Их толщина должна быть не менее 2 см, чтобы гарантированно выдержать давление бетона.

Установите доски опалубки на ребро по краю будущей площадки. Самый простой способ фиксации досок – прибить к ним колышки с заостренными концами длиной около 40 см.

Для придания конструкции дополнительной жесткости можно в углах площадки скрепить между собой соседние доски, соединив их небольшими дощечками.

Читайте также:  Возведение стен из пеноблоков – нюансы правильной кладки

Устанавливая опалубку, используйте строительный уровень – площадка должна быть строго горизонтальной, с небольшим (примерно 1 см на 1 м длины) уклоном в одну сторону.

Закончив с опалубкой, выстелите дно будущей площадки на всей ее площади полиэтиленовой пленкой – это значительно повысит качество готовой плиты, поскольку цементное молоко из бетона не будет впитываться в песок забутовки. Желательно подобрать такое количество полиэтилена, чтобы пленкой были покрыты и опалубочные доски.

Осталось обустроить компенсационные швы, предотвращающие бетон от растрескивания из-за движения почвы и температурных перепадов. Сгодятся такие же доски, как и те, что использовались для монтажа опалубки, но несколько меньшей (около 10 мм) толщины. В последнее время для этих целей используют доски из ПВХ.

Установку досок для компенсационных швов также выполняйте с использованием уровня, это позволит использовать их при укладке бетона в качестве строительных маяков. Компенсационные швы обустраивайте с таким интервалом, чтобы площадь разделяемых ими сегментов не превышала 15-16 м2.

Укладка арматуры

Что использовать в качестве арматуры? Классика жанра – дорожная сетка, представляющая собой металлическую решетку с размером ячейки 10 см, изготовленную из стальной проволоки толщиной 5 мм.

Карты сетки укладывайте так, чтобы перекрыть ими всю площадь сегментов плиты. В случае, если размеры дорожной сетки небольшие, ее фрагменты укладывайте одна за другой с нахлестом не менее 10 см, после чего свяжите их проволокой.

Чтобы защитить арматуру снизу от ржавления слоем бетона, укладывайте ее не прямо на слой забутовки, а на расстоянии примерно 4-5 см от него. Для этого под прутья решетки подложите камешки нужного размера.

Бетонирование

Заполнив участок, ограниченный опалубочными досками, бетонным раствором, распределите его по всей площади будущей плиты.

Для этого, взяв в руки деревянную рейку необходимой длины и прижимая ее к направляющим доскам, выполняйте движения рейкой вправо-влево, одновременно перемещая ее вдоль направляющих.

Как изготовить бетонную плиту своими руками. Обустройство площадки для стоянки автомобиля

Рекомендуется выполнить железнение бетона, посыпая его поверхность сухим цементом через сито, а затем аккуратно разгладив ее мастерком. Эта процедура укрепит поверхность бетона и увеличит его устойчивость к влаге.

После схватывания бетона (через сутки после его укладки) можно извлечь из компенсационных швов деревянные направляющие, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной уплотняющей мастикой. Если в качестве направляющих использовались доски из пластика, их можно смело оставить в бетоне.

Опалубочную конструкцию разберите и на протяжении следующих 3 дней поливайте плиту водой. Прежде чем переходить к отделочным работам дайте бетонной плите не менее 7 дней на частичное затвердевание и набор ею прочности.

Как изготовить бетонную плиту своими руками. Обустройство площадки для стоянки автомобиля

Готовой к эксплуатации бетонная площадка станет не ранее, чем через 28 дней.

Удачи вам! Пусть у вас все получится!

(голосов: 5, средний: 5,00 из 5)

Как изготовить бетонную плиту своими руками. Обустройство площадки для стоянки автомобиля

Как изготовить бетонную плиту своими руками. Обустройство площадки для стоянки автомобиля

Материалы для создания монолитного перекрытия

Профнастил — вид листового металлопроката, отличающийся наличием на поверхности рифления. Поверхность листа покрывается полимерами или оцинковывается. Такое покрытие выполняет защитную функцию, делая профлист надежным и долговечным материалом. Применяются профилированные листы в самых разных сферах.

На рынке материал представлен тремя типами:

  • С — для стен.
  • НС — для стен и перекрытий.
  • Н — несущий, для кровли и перекрытий.

Максимальной несущей способностью обладает профилированный лист типа Н. Он прочен, надежен и легко выдерживает вес жидкого бетона. Для того чтобы профлист начал играть роль внешней арматуры, необходимо, чтобы металл и бетон образовали одно целое. С этой целью на профиле листа выполняются специальные рифы, усиливающие сцепление.