Как установить сплит-систему (кондиционер) самостоятельно

Сплит-система хорошо помогает охладиться в летний жаркий день. Чтобы наслаждаться приятной прохладой, установка кондиционера должна проводиться умело и грамотно. Нужно не только правильно повесить аппарат, но и подключить его к электричеству, завакуумировать и выполнить все сопутствующие работы.

Установка кондиционера своими руками: делаем монтаж по инструкции в квартире

Кондиционер следует выбирать и устанавливать заранее, не дожидаясь летнего зноя. Так можно сэкономить значительную сумму, особенно, если выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции, в подходящем для этого месте. Несоответствие технических условий или неправильный подбор деталей приведут к быстрой поломке сплит-системы.

Установка кондиционера своими руками: делаем монтаж по инструкции в квартире

Установка кондиционера своими руками

Конструкция канального кондиционера

Канальный кондиционер представляет собой сплит-систему, которая в отличие от бытовых настенных сплит-систем имеет более сложную конструкцию. Такая система состоит из следующих основных компонентов:

  • наружный блок. По своему дизайну и функциям аналогичен наружному блоку бытовых настенных сплит-систем, но может обладать более высокой мощностью. Его главная задача — в отводе теплоты от нагретого хладагента в атмосферу;
  • внутренний блок. Размещается в прямоугольном металлическом корпусе достаточно крупного размера со специальными штуцерами для подключения межблочной фреоновой магистрали. Внутри корпуса размещается теплообменник и компрессор, с помощью которого прокачивается хладагент, средства автоматики и другое оборудование. Внутренний блок обычно монтируется в пространстве над подвесным потолком. В помещениях, где отсутствуют особые эстетические требования, например, в промышленных корпусах, возможна открытая установка внутреннего блока канального кондиционера;
  • магистраль, по которой хладагент циркулирует между наружным и внутренним блоком;
  • вентилятор. Необходим, чтобы обеспечить продавливание значительных объемов воздуха по системе воздуховодов;
  • адаптер. Используется для подключения к внутреннему блоку приточного и вытяжного воздуховодов;
  • помпа для отведения из внутреннего блока конденсата, образующегося при работе кондиционера;
  • фильтры. Применяются для очистки воздуха, прокачиваемого через систему кондиционирования.

Помимо этих основных компонентов устройство канального кондиционера может включать ряд дополнительного оборудования, которое улучшает его работу или расширяет функциональность. Например, он может комплектоваться фильтрами тонкой очистки, которые устраняют неприятные запахи, удаляют из воздуха аллергены, различные мелкофракционные загрязнения. При необходимости использования системы для отопления помещений, в схему канального кондиционера включается калорифер, который обеспечивает эффективный подогрев воздуха. Чтобы уменьшить затраты на отопление, возможна установка рекуператора.

Оконный кондиционер, мобильные кондиционеры или сплит система.

Итак, оконный кондиционер дешевле в стоимости и легок в установке, но при всем это имеет ряд минусов:

  • в отличие от сплит системы, при установке оконного кондиционера мы привязаны к балконным дверям или окну,
  • по внешнему виду сплит система намного гармоничнее вписывается в интерьер комнаты,
  • создаваемый оконным кондиционером шум может показаться для некоторых людей настоящим наваждением и будет мешать спать,
  • при одинаковых параметрах производства холода, сплит система, как правило, потребляет меньше мощности.
Оконный кондиционер, мобильные кондиционеры или сплит система.

Отсюда можно сделать вывод – что использовать оконный кондиционер лучше всего как вспомогательный во время бодрствования.

Также при подборе кондиционера необходимо обратить внимание на: площадь необходимого для охлаждения помещения, площадь окон, которые находятся с солнечной стороны, а также состояние герметичности дверей и окон. В среднем, на комнату с высотой потолка в два с половиной метра общей площадью в двадцать квадратных метров и окнами на солнечную сторону достаточно будет кондиционера с мощностью в 2,5 киловатта.

Что влияет на выбор места?

Выбираем место для кондиционера

Все, конечно, зависит от того, какой конструкции сам кондиционер, ведь существует оконное оборудование, а есть и более современные сплит-системы. Если это оконный, то ломать голову долго не придется. Если оконный кондиционер, то необходимо решить, в каком окне – в окне спальни, а может, комнаты? Однако прежде чем ломать голову по этому поводу, важно знать, что оконные кондиционеры возможно установить только на окно с деревянной рамой. На металлопластиковых окнах подобный монтаж не предусмотрен. Впрочем, если вам сильно хочется, можно вмонтировать и в металлопласт. Только для этого придется заказывать новое окно, адаптированное под будущую установку оконного кондиционера. Подумайте, стоит ли это того?

Оконный кондиционер

Вмуровать в стену тоже не выйдет, так как оконный моноблок должен «дышать» – обдуваться воздухом. Но даже если допустить, что вам все же удалось установить оконное чудо-техники, со временем вы можете об этом пожалеть. Дело в том, что при работе аппарат издает большие шумы. Так что в доме у вас будет прохладно, но шумно. Эдакий микроклимат, который можно назвать «прохладный шум». Следовательно, в качестве условной ситуации выберем сплит-систему.

Сплит-система

Итак, вы стали счастливым обладателем кондиционера современного класса. Из чего состоит сплит-система? Из 2-х блоков: один внешний, а другой внутренний. Монтаж начинается с крепления внутреннего блока и в таком месте, где воздушные потоки не будут попадать на вас. Иначе вы рискуете слечь с ангиной или, чего доброго, с пневмонией со всеми вытекающими отсюда осложнениями. Все должно быть тщательно продумано и выполнено в соответствие с изложенными рекомендациями.

Читайте также:  Вентиляционные решетки дверные пластиковые

Первый способ

Прежде, чем приступить к подключению изделия к сети, необходимо проложить кабели от испарителя к наружному модулю :

  • прокладываем провод, который будет соединять два блока;
  • проводим отдельную линию к электрощитку для мощных систем, в состав которой входит кабель и автомат защиты от перегрузки;
  • средней мощности устройства подключаются напрямую через обыкновенную розетку.

Последний вариант для подключения кондиционера применяют в определенных случаях:

  • мощность изделия невелика;
  • климатическая система оконного или мобильного класса;
  • в квартире установлена сеть достаточной мощности;
  • временное расположение агрегата;
  • к этой линии нельзя подсоединять другие бытовые приборы.

Важно! Чтобы подсоединить внутренний блок, нужно использовать усиленные розетки и установить рядом автомат защиты.

Надо учитывать, что работа кондиционера происходит на разных режимах, мощность его варьируется от минимума до максимального значения, поэтому на линии подключения обязательно устанавливается отдельная защита.

Каждый производитель перед отправкой изделия в продажу прикладывает к ней инструкцию, в которой вложены:

  • схема работы изделия;
  • принципиальная схема подключения — общая;
  • электросхема подсоединения внешнего и внутреннего блока.

Имеется аналогичная информация и на поверхности корпуса выносного блока и крышке испарителя, но она наносится изнутри. Это существенно упрощает самостоятельное подключение любой системы кондиционирования в домашних условиях.

Под лицевой панелью испарителя есть специальная коробка, где расположены клеммы для подключения проводки — этот блок кондиционера или сплит системы всегда монтируется внутри помещения.

Провода от испарителя подсоединяют к контактам наружного блока, ориентируясь по нумерации, свободные жилы тщательно изолируются специальной лентой. Принципиальная схема поможет правильно во всем разобраться. Перед подключением системы кондиционирования надо проверить изоляцию каждой жилы , чтобы потом нормальная работа кондиционера не была прервана коротким замыканием.

Важно! Если для вас схема системы непонятна, нет практики в работе с электричеством, то лучше не пытайтесь подключить сплит систему самому, а вызывайте профессионала.

Существуют причины, которые не допускают подключение любой системы кондиционирования к электрической сети квартиры или загородного дома:

  • старая проводка, где использовалась алюминиевая проволока;
  • сечения проводов слишком маленькое — они не выдержат нагрузки;
  • состояние проводки требует срочную ее замену;
  • нет качественного заземления, элементарной защиты от перепада напряжения.

Системы кондиционирования — довольно нежные устройства, поэтому их надо подключать только к исправной электросети , чтобы не тратить семейный бюджет на очень дорогой ремонт.

Монтаж внутреннего блока сплит-системы

Крепеж монтажной пластины инструкция по установке сплит систем

Примечание: вид монтажной пластины в разных моделях отличается; в данной инструкции их изображение приводится только для иллюстрации.

Монтажные размеры пластины

— Крепеж монтажной пластины рис.

Монтажная пластина должна быть закреплена на прочной вертикальной стеновой конструкции, а крепёжные отверстия следует сначала наметить, и лишь потом сверлить.

Процедура установки кондиционера:

  1. В соответствии с монтажным шаблоном просверлите в стене отверстия.
  2. Диаметр отверстия должен составлять 55-65 мм.

1. Монтаж

  • Откройте лицевую панель.
  • Выверните винты из крышки электрической секции, выдвиньте ее.
  • Выверните винты из крепления.
  • Подключите кабель.
  • Установите на место крепление и крышку электрической секции.
  • Примечания:
  • Монтаж должен проводиться в соответствии с действующим законодательством.
  • Монтаж кондиционера в прачечных запрещен.
  • Блок должен располагаться на высоте не менее 2,3 м от пола.
  • Блок должен располагаться вблизи гнезда питания.

Для моделей хладо- производительностью более 4,6 кВт (17000 btu/ч) проводку необходимо оснастить размыкателем с зазором между контактами не менее 3 мм, а также УЗО номиналом не менее 10 мА.

3. Подключение дренажного шланга

■ Примечания:

  • Дренажный шланг должен проходить под соединительной трубкой.
  • Перекручивать дренажный шланг запрещено.
  • Запрещается тянуть за шланг во время его изоляции.
  • Проходящий в помещении участок дренажного шланга необходимо тепло-изолировать.
  • Соединительную трассу и дренажный шланг необходимо обернуть войлочной лентой.

В местах, где линия соприкасается со стеной, необходимо проложить теплоизолирующие вставки.

■ Направление вывода трубных линий

  • Если трубка выводится через правую боковую панель внутреннего блока, прорежьте заглушку «1».
  • Если трубка выводится из правого нижнего угла, прорежьте заглушку «2».
  • Если трубка выводится с левой стороны внутреннего блока, прорежьте заглушку «3».

Установка дренажного шланга.

  • Если трубка выходит с левой стороны внутреннего блока, дренажную трубку следует переустановить во избежание протечек
  • Для переустановки шланга следует поменять местами дренажный шланг и заглушку. .
  • Неплотно прилегающие элементы могут привести к протечкам жидкости.

4. Монтаж внутреннего блока

Пропустить трубку через отверстие в стене; навесить внутренний блок на монтажную пластину, надавив на нижнюю часть блока до щелчка.

Динамическая затяжка

5. Присоединение трубной линии

Внимание!!! Ахтунг!!!

Трубки внутреннего блока находятся под давлением; ослабления гайки для стравливания воздуха недостаточно.

Есть расхожее мнение, что самым универсальным инструментом для монтажа сплит-систем является, —  молоток… Это не так.

Применение излишней силы может повредить трубки.

  • Если дренажный шланг недостаточнно длинный для присоединения к внутреннему блоку, его можно удлинить шлангами, идущими в комплекте.
  • Проходящий через помещение участок дренажного шланга должен быть обернут особым теплоизолирующим материалом.
Читайте также:  Вентиляция в жилых и промышленных помещениях

7. Герметизация отверстий

— Замазкой заделайте отверстия в стене.

— Хомутом зафиксируйте трубу и  дренажный шланг в требуемом :

— Если схема соединений отсутствует, следует воспользоваться электро-схемой.

— Если фактическая цветовая маркировка отличается от приведенной на схеме, следует руководствоваться фактической маркировкой, учитывая тот факт, что следует соединять клеммы одного цвета.

  • Разъем 1 подключается к соответствующему гнезду внутреннего блока.
  • Разъем 2 подключается к соответствующему гнезду наружного блока.
  • Если кабель для линии передачи данных приобретается отдельно, то рекомендуемая площадь сечения должна быть выше 0,75 мм2.
  • Если соединительный силовой кабель необходимо заменить, необходимо воспользоваться следующими типоразмерами:

Внимание

  • При электромонтаже необходимо руководствоваться схемой, прикрепленной ко внутреннему и наружному блокам.
  • Силовой кабель и линия передачи данных между блоками должны подключаться к индивидуальным клеммам в соответствии с приведенной схемой.
  • Соединительные кабели должны быть закреплены хомутом.

— Внутренний и наружный блоки должны быть соединены специальным кабелем. При подключении запрещено прикладывать излишние усилия. Неплотное подключение может привести к возгоранию.

—   Электрическая секция должна быть надежно присоединена и зафиксирована во избежание возгорания или поражения электрическим током из-за попадания внутрь пыли или влаги.

— Фреонопровод при работе системы разогревается; соединительный кабель не должен с ним соприкасаться.

— Силовой контур, к которому подключаются все блоки, должен соответствовать приведенным ниже параметрам по сопротивлению. Для более подробной информации следует проконсультироваться с местной электроэнергетической компанией. Эти данные могут изменяться без предварительного уведомления, поскольку оборудование постоянно обновляется.

Этап №Штробление стен и отдельная электропроводка

К кондиционеру нужно проводить отдельную электропроводку и ставить отдельный автомат на щитке, даже если мощность устройства составляет какие-то 1,5 кВт. Особенно это касается более старых домов, построенных до 1990 года, где проводка не справляется с нагрузкой от современной техники и бытовых приборов. Как результат, могут постоянно выбивать пробки, или же случится короткое замыкание, ставшее причиной более глобальных и масштабных последствий. Если же отдельную проводку сделают специалисты-электрики, то возможность ее возгорания сводится к нулю.

Между двумя блоками кондиционера, от щитка к кондиционеру нужно проложить штробы, в которые потом укладывают кабель и другие коммуникации. Прежде чем переходить к их обустройству, необходимо определиться с местом монтажа наружного и внешнего блоков, а также с тем, где же будут проходить межблочные коммуникации. Так, например, от внутреннего блока можно сделать штробы до ближайшего угла, а там уже вывести все коммуникации наружу и продолжать дальнейшие работы там, либо же довести штробы до места нахождения радиатора, т.е. как можно ближе к расположению наружного блока. На данном этапе имеет смысл составить схематический план расположения всех будущих коммуникаций: это поможет не только в дальнейшем монтаже, но и потом, когда надумается повесить бра или картину.

Прокладывание штроб – достаточно трудоемкий процесс, особенно если речь идет о бетонных стенах. Штробы должны быть и не слишком мелкими, чтобы в дальнейшем не повредить коммуникации, и не слишком глубокими, чтобы не нарушить надежность и целостность стен. Для данного случая лучше всего делать штробы шириной 5-7 см и глубиной от 4 до 6 см.

Когда все штробы готовы, можно приступать к выполнению межблочных коммуникаций и к подключению дренажа. Если планируется эксплуатировать кондиционер в зимний или переходный период, то дренажный трубопровод лучше подключить к канализации: если вывести трубку просто на улицу, то конденсат рискует замерзнуть, что может привести к поломкам. Важно, чтобы дренаж проходил ниже труб с фреонами, и тогда на следующем этапе монтажа он не будет перехлестываться с фреоновыми трубами и электрокабелями.

Около того места, где будет прикреплен внутренний блок, остается пучок кабелей, замотанных гидроскотчем. Во время проведения всех строительных и ремонтных работ с этими трубами и кабелями нужно быть острожным и ни в коем случае не использовать их в качестве вешалки и т.д.

Сразу стоит отметить, что если установка кондиционера проводится уже в помещении с готовым ремонтом, то стены могут и не штробиться. Все коммуникации при этом не будут скрыты в стенах, а будут проходить сверху, правда, их можно спрятать в специальные короба: они делают весь пучок проводов и труб менее заметным, но все же более эстетичный эффект достигается, когда все прячется в стену.

Рекомендации по установке внешнего и внутреннего блоков

Установка внутреннего блока кондиционера должна проводиться по следующим принципам:

  1. Квартирный блок устройства нужно располагать на расстоянии не менее 0,1 м от потолка.
  2. Не следует наводить воздушный поток на тех, кто находится внутри здания.
  3. Не ставить устройство в местах, где перемещение воздуха наверняка усложнится.
  4. Лучше воздержаться от размещения сплит-системы в комнатах, где часто запускают станок для сверления или дрель.
  5. Нужно так установить внутреннюю часть, чтобы у фреонопровода была как можно меньшая длина (особенно если трасса для кондиционера будет находиться в коробе).
  6. Перекосы при монтаже квартирной части сплит-системы не допускаются.
  7. Нельзя ставить кондиционер над батареей, обогревателем или любым другим источником тепла.
  8. Сплит-систему не ставят над мебелью, если до их верхних границ будет меньше 0,7-1 м.

Установка наружного блока кондиционера будет несложной при соблюдении следующих рекомендаций:

  1. Не нужно, чтобы он доставлял проблемы посторонним.
  2. Блок устанавливают так, чтобы при его функционировании тепло, выводимое из комнаты, отправлялось в воздух без всяких препятствий.
  3. Установка кондиционера своими руками не должна проводиться прямо на земле или там, где их заляпают снегом, мусором и пр.
  4. Если блок стоит на 1-ом этаже, то ему потребуется защитная решётка.
  5. Основание под него должно быть как можно более прочным.
  6. Следует позаботиться о нормальном отводе выделяющегося конденсата.
  7. Блоки не ставят в тех местах, где есть риск утечки и скопления взрывоопасных веществ.
  8. Систему нельзя размещать слишком близко к кроне деревьев.
  9. Надо установить кондиционер так, чтобы солнце попадало на него по минимуму.
  10. На застеклённых лоджиях и балконах сплит-систему ставить запрещено.
Читайте также:  Как выкопать колодец на приусадебном участке своими руками

Монтаж внутреннего блока

Место расположения внутреннего блока зависит от выбранной вами модели:

  • Напольная;
  • Настенная;
  • Потолочная.

В первом случае блок ставят на пол и ничем не крепят. Но передвигать его после подключения фреоновых трубок уже нельзя, чтобы не повредить трубки. Блок должен располагаться на удалении от радиаторов.

Монтаж внутреннего блока

Расключение внутреннего блока по электрике

Для потолочной или настенной модели в стене/потолке сверлят отверстия, крепят шурупами (саморезами, дюбелями) кронштейны и на них вешают блок. Между настенной моделью и потолком должно оставаться не меньше 10 сантиметров, расстояние до внешней стены – 15 см (подробнее в инструкции к модели).

Важно проследить, чтобы крепление было жестким, иначе система при работе будет вибрировать.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем

Вакуумирование — для чего и как сделать

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Вакуумирование — для чего и как сделать

Метод «пшика»

Откручиваем крышки клапанов

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Вакуумирование кондиционера при помощи насоса

Вакуумирование — для чего и как сделать

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.

Вакуумирование — для чего и как сделать